Autor: jocelybonilla

1a. parte – Ouro Preto/MG com João Pedro
2a. parte – Ouro Preto/MG como guia de turismo.

Pode parecer pouco atraente levar criança para uma cidade histórica, mas se houver uma informação prévia sobre a história dos Inconfidentes, formação da cidade, minas, obras do Aleijadinho, etc. Pode ter certeza de que vai ser uma viagem bem aproveitada. Dois locais que gostaria ter ido com o João Pedro, mas estavam fechado: Museu da Inconfidência e Museu de Mineralogia. Em dois dias e meio visitamos os principais pontos de Mariana, Congonhas e OURO PRETO
População – 7.227 habitantes (2010)
Distância – Belo Horizonte x Ouro Preto = 100km.
                     Aeroporto Confins x Centro Belo Horizonte = 40km.
                     Aeroporto Confins x Ouro Preto = 142km. (2h.1/2) via BR-356
Origem do nome – levou esse nome por causa do óxido de ferro que ficava depositado sobre as pedras de ouro encontradas. Originalmente o nome era Vila Rica pela quantidade de ouro e pedras preciosas do solo, com a elevação para capital de Minas Gerais passou a se chamar Ouro Preto.
Foi capital por quase 70 anos perdendo o posto para Belo Horizonte.
Como chegar – Ouro Preto não possui aeroporto, o local mais próximo é Belo Horizonte. Fomos com a GOL, com rápida conexão no Rio de Janeiro, foi a opção mais barata e já deixamos agendado um carro para retirada no Aeroporto Internacional de Confins em Belo Horizonte.
No Ouro Preto 2ª. parte estão outras opções de chegada a Ouro Preto.

O que ver em Ouro Preto

1º. dia

Praça Tiradentes

Ponto de partida para o turismo na cidade, restaurantes e cafés.

Monumento a Tiradentes

Instalado em 1894, homenagem Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, o alferes na Inconfidência Mineira, ali a cabeça de Tiradentes ficou exposta.

Conjunto Alpoim

Na praça Tiradentes, do número 52 ao 70 o projeto é do do Brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim. Nas 3 grandes sacadas tem no gradil a inscrição “para memória do benefício imortal teu nome fica gravado neste metal”.  Diz a lenda que a inscrição foi feita a pedido da amante do governador na época.

Chafariz da Praça Tiradentes

Talhado em pedra-sabão, tem a mesma idade do Museu, foi inaugurado no aniversário de D. Pedro II. Placa: “Inaugurado em 2 de dezembro de 1846, 21º Aniversário de S. M. o Sr. Dom Pedro II, por ordem do Presidente da Província Quintiliano José da Silva”.

Igreja de São Francisco de Assis

Eleita uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo.
Acervo do barroco e rococó mineiro, uma das obras mais importantes de Antônio Francisco Lisboa – o Aleijadinho – são dele o desenho da igreja, a portada (incluindo as esculturas), a tribuna do altar-mor, a capela-mor e também os altares laterais. Além de trabalhos de Mestre Ataíde, que se dedicou à pintura do teto da nave da igreja que representa a assunção da Virgem Maria e é um dos seus trabalhos mais apreciados. 
Aleijadinho como arquiteto e entalhador e Manuel da Costa Ataíde que pintou o teto (cores vivas e tropicais), levou 9 anos para ficar pronto (1800 a 1809), anjinhos e Virgem Maria mulatos, nela traços da mulher do autor.
Localização – Largo do Coimbra, Centro Histórico, em frente a casa de Tomás Antônio Gonzaga
Horário – Terça a Domingo, de 08h30 às 12h e de 13h30 às 17h. Missas aos domingos, às 19h.
Taxa de visitação – R$5,00

Largo do Coimbra – Feira de Pedra-Sabão

O melhor lugar para comprar produtos típicos, além de observar artesãos esculpindo a pedra no local.
Localização – Largo da Coimbra, s/n. em frente a igreja de São Francisco
Horário – todos os dias das 7h às 19h
Taxa de visitação – grátis.

Casa de Tomás Antônio Gonzaga

Atualmente funciona como Centro de Atendimento ao Turista e Secretaria do Turismo, instalações abertas a visitação.
A casa é um exemplar típico da arquitetura colonial, foi residência por 6 anos de Tomás Antônio Gonzaga, enquanto ocupava o cargo de ouvidor de Vila Rica, usava o pseudônimo de Dirceu de Marília foi expressão máxima do arcadismo brasileiro, é autor das Cartas Chilenas, poema satírico em forma de cartas. Aqui provavelmente se reuniam os inconfidentes, que planejavam a separação de Minas Gerais da Coroa Portuguesa e a criação de uma república. Gonzaga foi preso em 23 de Maio de 1789 e degradado para Moçambique onde advogou e foi juiz da Alfândega de Moçambique. Faleceu em 1810.
Da sacada, no segundo pode-se avistar a casa de Marília de Dirceu (Maria Dorotéa Joaquina de Seixas), onde o inconfidente de longe, contemplava sua amada. Também se avista a Igreja de São Francisco de Assis e a Igreja de Santa Efigênia.
Localização – Rua Claudio Manoel, 61, de frente para a Igreja de São Francisco
Horário – Segunda a sexta, de 8h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
Taxa de visitação – gratuita

Rua Conde de Bobadela ou Rua Direita

Também conhecida como Rua Direita é a rua de maior referência em Ouro Preto, local de partida para os pontos históricos da cidade e concentração de casarões coloniais onde estão instalados restaurantes, cafés, bares, lanchonetes, lojas de souvenires. Está sempre repleta de turistas subindo e descendo sua ladeira.

 Mina Chico Rei

Mina do Chico Rei, o local foi escavado artesanalmente, com 80 km2 de divisão, distribuídos em cinco andares. Possui uma galeria de 11.500 metros e está iluminada em toda sua extensão até o Salão de Cristais. A mina, que está sendo mapeada por estudantes de geologia, estende suas galerias até a Casa dos Contos e a Escola de Minas, antigo palácio do Governador.
Localização – Rua Chico Rei, próximo a igreja Nossa Senhora da Conceição

MARIANA

Mina de Ouro da Passagem

A Mina da Passagem talvez a maior mina do mundo aberta à visitação, mostra quando entre os séculos XVIII e XX, era intensa a busca de metais e pedras preciosas. A visita à Mina da Passagem se difere das demais por ser uma mina industrial. O túnel de visitação é bem maior que as outras minas de Ouro Preto e a descida de 120 metros acontece em um antigo carrinho utilizado pelos mineradores. Divertido e até um pouco tenso.
Acredita-se que do interior da Mina da Passagem tenha sido retirado mais de 35 toneladas de ouro. Hoje o local vive apenas para o turismo, que inclui, além de visitas a pé, mergulhos no lago dentro dos túneis e cavernas. Durante o passeio, os guias explicam mais sobre o ciclo do ouro e como era funcionamento da mina.
Como chegar em transporte público – basta pegar o ônibus que vai de Ouro Preto para Mariana e pedir para descer na Mina da Passagem. Uma boa pedida é fazer o passeio no retorno da visita a Mariana.
Localização – R. Eugênio E. Rapallo, 192, Mariana 
Horário – todos os dias das 9h. às 17h.
Duração do passeio – 45 minutos.
Taxa de visitação – adultos R$112,00, crianças de 6 a 12 anos R$44,00, abaixo de 6 anos é gratuito. Acima de 60 anos e estudantes pagam meia entrada. Não são aceitos cartões, apenas dinheiro em espécie.

 Pelourinho

Os pelourinhos de Minas Gerais foram extintos após o período do Império e o que se encontra em Mariana é o mais bem conservado de Minas Gerais. Foi demolido em 1870, guardado em um arquivo público e reconstruído em 1970. No topo está o brasão português com o símbolo da justiça: espada e balança.
Localização – Rua Professor Waldermar de Moura Santos, 1-105

Igreja N. Sra. do Carmo

O início da construção foi em 1783 e concluída por volta de 1826, a fachada exibe um escudo com três estrelas que representam santos da história carmelita: Santa Teresa D’Avila, São Simão Stock e o Profeta Elias. As duas torres laterais que parecem suspensas, pois não se alongam até o chão. A talha do sacrário tem a figura de um pelicano com filhotes, acreditava-se que esta ave tirava sua própria carne para alimentar os filhotes, assim a figura do pelicano é associada a ação do  Cristo.
Localização – Praça do Pelourinho

Igreja São Francisco de Assis.

A Igreja de São Francisco de Assis foi construída em estilo rococó entre 1762 e 1794, constitui uma etapa posterior na evolução do barroco mineiro.
Aqui está enterrado Mestre Ataíde, (sepultura no chão n.94) que nasceu em Mariana e a ele é atribuída a pintura da nave, da sacristia e das três imagens da Paixão. Os púlpitos em pedra-sabão são do Aleijadinho.
O conjunto com a Igreja Nossa Sra. do Carmo é um dos cartões postais de Mariana, antigamente era muito raro a construção de duas igrejas tão próximas.

Antiga Cadeia Pública e Câmara Municipal

Teve início em 1768 e demorou 30 anos para ser concluída. A fachada é ampla e  o acesso é em lances de escadas com parapeito e corrimão em pedra-sabão. Janelas curvas ladeiam a porta de entrada e são limitadas por pequena varanda em ferro detalhado. Encimando a porta de entrada está uma torre com um sino.
Na parte térrea as instalações eram destinadas aos presos brancos, mulheres e negros, as grades de ferro ainda são originais. Na parte superior já funcionou Fórum, Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores.
Por ocasião de nossa visita não foi possível visitar internamente o local

2º. Dia

CONGONHAS

Patrimônio Cultural da Humanidade – UNESCO
São 12 profetas e  5 Capelas dos Passos.
A capela foi financiada por esmolas colhidas pelo minerador Feliciano Mendes que esteve doente enquanto acompanhava a Bandeira de Bartolomeu Bueno e prometeu que se curado iria angariar fundos para a construção da igreja. Sua construção foi do séc. XVIII ao final do séc. XIX e dela participaram vários artistas, entre eles o Aleijadinho e as imagens que está no Santuário são consideradas como sua realização máxima.

As 12 esculturas em pedra sabão em tamanho natural retratam os profetas vestidos à moda oriental: Amós, Abdias, Jonas, Baruque, Isaías, Daniel, Jeremias, Oseias, Ezequiel, Joel, Habacuque e Naum. As peças foram confeccionadas entre 1794 a 1804 (datas controversas),  por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho e estão localizadas no adro do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. As peças são consideradas a obra máxima do artista e expressão máxima do Barroco Mineiro.

Capela dos Passos

São 66 imagens esculpidas em madeira cedro, feitas por Aleijadinho, as 6 capelas estão distribuídas em frente ao Santuário há esculturas de Aleijadinho que foram pintadas por Manoel da Costa Ataíde e Francisco Xavier Carneiro
Passos da Paixão
1º. Passo – Ceia
2º. Passo – Horto
3º. Passo – Prisão
4º. Passo – Flagelação e Coroação de Espinhos
5º. Passo – Subida ao Calvário ou Cruz às Costas
6º. Passo – Crucificação
A capela dos passos é uma obra anterior aos profetas.

Salão dos ex-votos

Localizado no pátio da Basílica conta com elementos que registram milagres: cartas, pinturas, retratos, peças de ceras modeladas. A coleção dos 89 ex-votos de Congonhas foi tombada em 1981 pelo IPHAN, são peças do século XVIII.

3º. Dia

OURO PRETO

Matriz de Nossa Senhora do Pilar

Inaugurada em 1733, representação máxima da opulência e dramaticidade do barroco Está entre as mais belas de Ouro Preto e estima-se que esteja entre as que mais receberam ouro no Brasil, a ornamentação da igreja leva mais de 400 kg de ouro (é a segunda no Brasil em quantidade de ouro), 400 kg de prata e são mais de 100 anjos esculpidos. Antigamente era apenas uma capelinha em madeira e taipa, transformou-se na primeira metade do século XVIII. Anexo está o Museu de Arte Sacra Sacra do Pilar.
Localização – Pça. Monsenhor Castilho Barbosa, 17
Horário – Terça a domingo, de 9h às 10h45 e de 12h às 16h45.
Taxa de visitação – R$10,00 inclui o Museu de Arte Sacra.
Permitido fotos – algumas ocasiões permitem fotos de celular sem flash, pergunte antes.

 Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos / Igreja Santa Efigênia

Escravos praticantes do catolicismo construíram essa igreja no final de  1700 e início de 1800 de forma bastante simples para a época. A construção foi edificada com auxílio da Irmandade dos Homens Pretos, grupo de negros escravos e alforriados católicos que não podiam frequentar os mesmos cultos dos brancos e das minas de Chico Rei. Seu estilo é barroco puro, mantém junto ao sino um grande relógio de pedra, considerado um dos mais antigos de Ouro Preto. O salão principal mantém o mesmo formato e é circundado por seis altares. Trabalharam no projeto e execução diversos artistas, entre eles se destacam Manuel Francisco Lisboa (pai de Aleijadinho) e Francisco Xavier de Brito. No interior da igreja além do altar chama a atenção a imagem de um papa negro pintado no forro, junto a outros elemento da cultura afro.
Localização – Largo do Rosário, alto da Rua Santa Efigênia, ladeira íngreme e escadaria no final.
Horário – Terça a domingo, de 8h30 às 11h45 e de 13h30 às 17h., mas nem sempre vai estar aberta, para visitar ligue (31) 3551-5047. Missas acontecem aos domingos 7h.; sextas 7h. e sábados, 19h.30’.
Taxa de visitação – R$5,00

Onde Ficar

Pousada Solar da Ópera

Instalada em um casarão do século XIX, restaurado e preservado (mesmo com a inclusão do elevador). Apartamento com banheiro privativo, ar condicionado, frigobar, TV e cofre. Boa limpeza, atendimento prestativo com informações sobre passeios.
Localização – Rua Conde de Bobadela, 75 ou Rua Direita.

Onde Comer

Ópera Café
Por ser um lugar especializado em “café” tem amplo cardápio nesse quesito, como estávamos hospedados no Pousada Ópera Café que fica no andar superior tomamos nosso café da manhã todos os dias, mesmo para quem não está hospedado vale a pena fazer uso desse local seja para um café, lanche, almoço ou jantar. O local é bem decorado, o atendimento é excelente e os produtos de primeira.
Localização – Rua Conde de Bobadela, 75 ou Rua Direita.

Restaurante Bené da Flauta $$ a $$$
Releitura da culinária mineira em pratos como Tutu à Mineira, Rabada ao Vinho, Frango com Quiabo, Carne Seca com Purê de Abóbora. Cardápio internacional com carré de cordeiro, truta, bacalhau e ossobuco. Não é barato, mas é altamente recomendado.
Localização – Rua São Francisco de Assis, 32
Especialidade – comida mineira e internacional

Restaurante Contos de Réis – $$ a $$$
Instalado no sub solo de um casarão no século XVIII, antiga senzala, é um lugar lindo com um cardápio recheado de comidas tradicionais. Estive com sucesso há alguns anos atrás e dessa vez resolvi repetir, mas não foi a mesma coisa.
Localização – Rua Camilo de Brito, 21

Diário de bordo – decepcionante, após aguardar na fila de espera, demora de 40 minutos para servir um suco e demora também para trazer um cardápio, resolvemos pedir “canjiquinha com costelinha de porco” que por ser um prato tradicional deveria vir mais rápido, por várias vezes solicitamos ao garçom informações sobre nosso pedido: “aguardem 5 minutos”, “já vai sair”, “já está quase pronto”, depois de 1h.30 de espera (além dos 40 minutos do suco), levantamos e fomos embora.

Restaurante Passo Pizza Jazz – $$ a $$$
O Passo funciona em um casarão do século XVIII, foram preservados oito ambientes para atendimento, tem uma varanda com vista para Casa dos Contos e Ponte dos Contos. Excelente carta de vinhos.
Especialidade – culinária italiana, especialmente pizzas, massas e risotos.
Localização – Rua São José, 56

Açai Brasil

Segundo João Pedro, um dos melhores açaís. Porções generosas, ambiente pequeno, acolhedor, decoração agradável.
Localização – Rua Conde de Bobadela, 88 ou Rua Direita

 Subway
Localização – Rua Conde de Bobadela, 65 ou Rua Direita

Fábrica de Chocolate OP

Experimente qualquer uma das composições de bebida à base de chocolate, mas também tem um bom café expresso, doces bem interessantes e o ambiente é agradável além da fácil localização.
Localização – Praça Tiradentes

Atualizado em 2023, valores podem ter sofrido alterações.

Pisco

Pisco prosperou originalmente devido a seus vinhedos: o nome da cidade batizou a típica bebida peruana “pisco”, que em quéchua significa “pássaro”. O pisco peruano é considerado  Patrimônio Cultural do Peru., um bom pisco demora 24 meses para ficar pronto e atingir 70% de teor alcoólico.
São dois os passeios mais procurados para quem vai até Pisco no Peru: Parque ou Reserva Nacional de Paracas e Islas Ballestas, algumas vezes chamadas de “Galápagos Peruanos” ou “Galápagos do Homem Pobre”. Neste santuário da vida selvagem vivem pássaros e mamíferos de diferentes famílias.

Paracas

Paracas é a capital do distrito de Paracas, região de Ica, no Peru. Cidade portuária, antiga vila de pescadores e que foi alavancada pelo turismo de passeios a Islas Ballestas e Parque Nacional de Paracas. A principal rua é a El Chaco, onde estão agências de turismo, mercado, lojinhas, restaurantes e lavanderias. Junto a El Chaco está o calçadão com grande concentração de restaurantes e bares servindo principalmente frutos do mar e ceviche, neste trecho tudo é mais caro, mas você vai estar apreciando o Oceano Pacífico.
Um lugar tão desértico como pode ter uma vida selvagem tão intensa? A Corrente de Humboldt nasce na Antártica e chega até aqui trazendo uma infinidade de cardumes e crustáceos que vão alimentar os habitantes das Islas Ballestas.

População de Pisco – 54.000 habitantes (2.005)
População Paracas – 6.000 habitantes
Distância Paracas a Pisco – 20km.
Distância Ica a Pisco – 66km.,
Distância de Lima a Paracas – 250km.,
Distância Cusco a Pisco – 878km.

Como chegar
Ônibus saindo de Ica – 66km., tempo de viagem 1h., os ônibus não são confortáveis.
Ônibus saindo de Lima – 250km., 4h. de viagem, os melhores ônibus e horários são da Cruz del Sur e Oltursa, o bilhete custa  U$9,8 (S/35)
Cusco a Pisco – 17h. em ônibus

Carro– saindo de Lima, transitar pela Rodovia Panamericana no km. 245, hpa uma placa indicando Paracas a esquerda e Pisco a direita.

Quando ir.
Os melhores meses vão de janeiro até abril, são dias mais quentes, ensolarados e grande atividades das aves e leões marinhos tomando sol nas rochas.

 O que fazer

Islas Ballestas

O arquipélago é visitado a partir do Porto de Paracas em Pisco, o conjunto de ilhas só pode ser acessado por barco.
A primeira visita é a observação do geoglifo chamado de “candelabro”, figura com 180m. de largura esculpida em uma colina de areia há 2.500 anos. Até hoje não se sabe ao certo qual a intenção dessa obra, talvez tenha sido feito pela civilização Paracas ou pelo povo de Nasca.
Nas ilhas não é possível desembarcar para não interferir na fauna e por conta da grande quantidade de peixes presentes nas águas frias da corrente de Humboldt. As ilhas Ballestas constituem uma verdadeira reserva natural de animais e uma quantidade de pássaros dignos de um filme de Alfred Hitchcock, zarcillo é a ave símbolo de Paracas e dependendo da época é possível encontrar pingüins Humboldt, piquero peruano, vuelve piedras, gaivotas, flamingos, choro de doble colar, cormorones,  pelicanos, , incluindo pelicanos, gansos peruanos, andorinhas-do-mar, flamingos chilenos, leões marinhos, golfinhos (mais raros).  Nas Ilhas Ballestas vivem cerca de 7 milhões de aves marinhas, e no oceano mais de 180 tipos de peixes e 10 espécies de golfinhos.

Os barcos circulam a uma boa distância para que o turista possa observar, fotografar e filmar incluindo os sons que eles emitem. A concentração de guano (excremento exportado como adubo devido ao alto teor de nitrogênio e fosfato ajudou na economia do Peru na década de 70), as ilhotas ficam manchadas de branco e dependendo do lado em que o vento sopra o cheiro é bem forte.

Bizu – para fazer boas fotos o melhor é sentar-se no lado esquerdo do barco e se tiver enjoo previna-se com um remédio, o mar é agitado. Não vá sem um chapéu ou boné, os pássaros podem acertar você com uma rajada de guano. No barco venta muito e faz frio. Eles oferecem o passeio em barco melhor, com cobertura, mas no embarque colocam no barco que tem vaga. 
Local de partida – Cais El Chaco
Investimento –  U$10 – S/40 – inclui: bilhete de embarque, guia, colete salva vidas.
Horário de saída – 8h. e 10h.
Tempo do passeio – 2 a 3h., vai depender de como vai estar o mar.
Taxa de ingresso ao cais – adulto S/16, 5 a 16 anos S/8, pagar no cais.

Reserva Nacional de Paracas

A Reserva Nacional de Paracas é uma área de proteção ambiental, do ecossistema marinho e deserto para sua conservação e uso sustentável, as áreas naturais protegidas mostram os ecossistemas marinho-costeiros do Peru. Sua extensão abrange terra firme, grande parte do deserto de Paracas, ilhas e mar. Além da grande diversidade biológica ali protegida, também pode-se apreciar diversos sítios arqueológicos da cultura pré-inca Paracas que se assentou em grande parte da reserva. Paracas quer dizer “chuva de areia” em quéchua.

Playa Hoja

Possui areia avermelhada devido a presença de minerais no local. Na região as praias não parecem muito balneáveis, possuem muitas pedras e não são limpas.

Catedral

Formação rochosa dentro do Oceano Indico, deve ter aproximadamente 30 a 34 milhões de anos, muito fotografada em cartões postais, ali entre as rochas vivem alguns zarcillos, ave símbolo de Paracas. Infelizmente a Catedral teve parte de sua estrutura destruída pelo terremoto de 2007.

Lagunilla (Yumaque)

Baía de Lagunillas, também chamada de Ensenada de Lagunillas, está dentro da Reserva Nacional de Paracas, é uma pequena enseada no Oceano Pacífico, na costa de Pisco, possui colônia de pescadores e restaurantes, local de parada para almoço para quem faz o passeio da Reserva Nacional de Paracas.
Investimento – U$40  (S/144), esse é um preço se comprado o passeio pela internet, no próprio hotel o turista consegue preços bem melhores.

Museu de Sitio Julio C. Tello

Julio C. Tello foi o “Pai da Arqueologia Peruana”. O local abriga cerca de 120 peças entre cerâmicas, tecidos e utensílios da cultura do povo Paracas. Uma tumba em forma caverna recria as moradias feitas de varas e forcados de huarango, além de restos humanos de coletores e pescadores que datam de 6.500 a.C.
Localização– Rodovia Pisco-Puerto San Martín km 27, Reserva Nacional de Paracas
Distância de Paracas – 5km.
Horário – terça a domingo, das 9h às 17h.
Investimento – U$2 (S/7,5), estudantes S/10, universitários S/4

Ficar em Pisco ou Paracas?

Bizu – Você pode se hospedar em Pisco que é mais barato, mas não tão seguro ou Paracas que já vai estar perto do El Chaco, local de saída dos barcos para Islas Ballestas e melhores restaurantes.

Brisa Marina (PARACAS)

Local bastante simples, muito limpo,  quarto com roupa de cama e banho bem limpa, chuveiro bom, não tinha ventilador, quando trouxeram era minúsculo,  pedimos um maior e fomos atendidos. Como no site estava “centro” achamos que era junto a rua principal, mas para chegar ao local é necessário atravessar um trecho de terra, o que não nos incomodou. A administração é familiar, atendimento é bem gentil, providenciaram tours e táxi para o terminal rodoviário. O café da manhã é em local improvisado e muito, muito simples, precisamos passar em uma cafeteria para completar nosso café da manhã, esse item foi o que mais nos incomodou.
Localização – Asociacion Jose de San Martin M “k” Lt.7,
Investimento/dia – U$30 (S/108), quarto triplo

Onde comer em Paracas

O que não falta em Paracas são restaurantes no calçadão da praia, junto a lojas de souvenires, lanchonetes, cafés tanto na rua principal como na sua paralela. Os garçons ficam na calçada insistindo em chamar os clientes, mostrando cardápio e explicando os pratos.

Restaurante Sol de Paracas – $$
Mesas externas, lugar agradável, comida saborosa, atendimento atencioso. Servem almoço, jantar, brunch, drinks.
Especialidade – comida peruana, frutos do mar, gastronomia fusion.

Arena Café
Como o café da manhã no Brisa Marina era muito fraco, passamos a complementar no Arena Café e também o lanche da noite. com um preço médio de U$21,00   –  S/76,00 para 3 pessoas.
O local é limpo, agradável, mas vá sem pressa, o serviço é muito demorado. Tem uma boa variedade de composições com café e os lanches são bons.
Localização –  Av. San Martin 11
Horário – todos os dias das 7h. às 22h.

O relato abaixo faz parte de nossa 1a. visita a região, alguns locais podem ter sofrido modificações.

PISCO

Hostal Tambo Colorado (PISCO)
Ficamos aqui em nossa primeira viagem, por não achar seguro, na segunda vez ficamos em Paracas e indicamos.
Ótima localização, wi-fi, quartos limpos, TV, banheiro privativo, chuveiro com água quente, ventilador, cozinha compartilhada, balcão de turismo, pagamento na chegada.
Localização – Avenida Bolognesi 159.
Cuidados – Na parte litorânea o cuidado com golpes deve ser considerado, em todos os lugares os próprios donos dos hotéis e lojas fazem alertas com o cuidado que o turista deve ter com dinheiro, bolsa, equipamento fotográfico. A gerente do Tambo Colorado nos alertou para não nos afastarmos do perímetro da Plaza de Armas, não era seguro.

Onde comer em Pisco

Restaurante El Dorado
Localização – em frente a Plaza de Armas (nosso limite de segurança!).
Diário de Bordo – Tem bastante opção de restaurantes, inclusive chineses, o que nos pareceu mais limpo foi o El Dorado, em frente a Plaza de Armas  Pedimos um “menu criollo” , sopa como entrada, um segundo prato à base de carne e um refrigerante.

Cafeteria San Francisco
Localização – em frente a Plaza de Armas.
Ao lado do hotel, local limpo, várias opções, bom atendimento, servem também um almoço básico e jantar.

Nosso .passeio em Pisco

Em minha primeira viagem não perguntamos como seria nosso barco e infelizmente a Agência Sea Lion Tours não foi a melhor escolha, pegamos o barco mais lento do porto. Enquanto outras agências tinham barcos leves, rápidos e com poucas pessoas, o nosso parecia um velho barco de pescadores. A única vantagem é que como estava muito frio, nosso barco tinha cobertura e sendo lento, não ventava muito. Chegamos ao “Candelabro” às 8h.50, depois fomos percorrer as Islas Balestras, o guia não era bom, nos forneceu poucas informações que ficaram abafadas  pelo barulho infernal do motor do barco. Às 11h.30 voltamos para o Porto de Paracas. Já na atual viagem nos programamos melhor.

CHINCHA

Chincha é uma cidade já bem perto de Lima, reduto de antigas colonizações de negros que foram trazidos pelos espanhóis para trabalhar em cultura de algodão, ainda hoje é sua principal cultura.
Distância Pisco Chincha – 47km.

Como chegar a partir  de Pisco
Ônibus – a Perubus faz o trajeto 2 vezes ao dia.
Táxi – preço a combinar

O que fazer em Chincha

O relato abaixo se refere a nossa primeira viagem, já em nossa segunda viagem não achei interessante repetir esse roteiro.
Os taxistas farejam de longe os turistas, pediram S$100,00 (U$28) para fazer o tour pelas duas localidades, desistimos do táxi, não do passeio! Fomos perguntando…e na feira havia algumas vans que iam até a Fazenda San Jose e El Carmen. Conclusão: Van S/18 (U$55), para duaspessoas.

Hacienda São José

Localização – Carretera Pnamericana Sur – km. 203.
Distância de Chincha – 26km.
A casa é de 1.648, antigo convento, posteriormente veio a pertencer a um rico espanhol, atualmente funciona como local de turismo e hotel. Tudo muito bem conservado, quartos mantendo as mesmas características, pisos originais, mobiliário antigo posterior à época da ocupação espanhola, somente uma piscina camuflada pela folhagem foge às características do local, na varanda funciona um restaurante, nos finais se semana há apresentação de música e folclore negro. O tour percorre antigas catacumbas no sub solo da sede, capela, sala de castigo e pátios.
Horário – das 9h. às 13h. e das 14h. às 17h.

El Carmen

Distância Chincha a El Carmen – 12km.
El Carmen remonta ao século XVII, quando os jesuítas começaram a se estabelecer na área e a escravidão negra foi instituída para trabalhar nas culturas de açúcar e algodão.  Após a abolição da escravatura, as famílias permaneceram na cidade de El Carmen, mantendo a cultura e a tradição negra no país. Carmen não perdeu sua identidade afro-peruana, mantém a comida, dança e música. Um lado diferente das ruinas e incas do Peru.

Mercado Central
Local interessante e típico, mas só vá se tiver estômago muito bom, a visão e o cheiro são fortes.

Onde ficar em Chincha

Hotel Oásis (não gostei)
Diário de Bordo – Ao redor da Plaza de Armas não vimos nenhum hotel, desta vez a coisa parecia mais complicada: dois localizados em becos com frequência estranha, o terceiro muito caro, o quarto o dono não nos deu muita atenção e não permitiu olhar  o quarto antes. Conversamos com um vendedor de jornal que nos indicou o Hostal Oásis, quatro quadras do centro, lado oposto aos hotéis do beco, a decoração mais parecia um motel, espelho imenso na parede, colcha de cetim, quarto limpo, com toalhas, TV, mas a tão esperada água quente no chuveiro deixou a desejar, reclamei mas nada foi feito!

Onde comer em Chincha Alta

Restaurante Mi Casita em Chincha
Localização – Manco Capac, 122
Escolhemos os pratos e como tínhamos deixado o cloro em gotas no hotel e não havia água engarrafada pedimos uma coca-cola, acredito que não foi simpático este último pedido, todos ficaram olhando, cara de espanto!

CHINCHA x LIMA

Depois de tomarmos o café da manhã fomos andando até o terminal de ônibus, compramos 2 bilhetes por S/60 (U$16), saída de Chincha 9h., tempo de viagem até Lima,3h.

Diário de bordo – Ao embarcarmos no Porto de Paracas percebemos que nossa opção pelo Sea Lion Tours não foi a melhor, era o barco mais lento do porto. Enquanto outras agências tinham barcos leves, rápidos e com poucas pessoas, o nosso parecia um velho barco de pescadores. A única vantagem é que como estava muito frio, nosso barco tinha cobertura e sendo lento, não ventava muito. Chegamos ao “Candelabro” às 8h.50, depois fomos percorrer as Islas Balestras, o guia não era bom, nos forneceu poucas informações que ficaram abafadas  pelo barulho infernal do motor do barco. Às 11h.30 voltamos para o Porto de Paracas. Já havia um ônibus esperando pelos turistas, o guia alucinado nem deu tempo para irmos ao banheiro ou mesmo comprar água. Chegamos a Reserva de Paracas às 12h., antes de entrar há uma parada no museu, rapidamente e sempre olhando no relógio o guia nos deu meia hora para a visita e uso do banheiro. Partimos em estrada asfalta, depois por um trecho de areia, até chegar na Catedral. Depois passamos por Yumaque, Playa Hoja e Lagunilla para o almoço, o guia indicou um restaurante que não gostamos, como tinha referências do Restaurante Tia Felá optamos por ele. Ótimo! A Paula foi de ceviche e cerveja cusqueña, escolhi um chicharron, anéis de polvo envolto em massa crocante, total S/90 (U$25). Voltamos para o hotel, pensei em reclamar sobre o guia e o barco, mas a agência já estava fechada, depois, pensando melhor achei melhor não reclamar, não iria adiantar nada mesmo! À noite tomamos um lanche na Cafeteria San Franciso, fomos para o hotel .

Eram os deuses astronautas?

A Civilização de Nazca viveu no Peru em uma época antes do surgimento e crescimento dos Incas, provavelmente entre 300 a.C. e 800 d.C.
A principal atração são os enigmáticos geoglifos, que se mantêm por mais de 2 mil anos, devido ao clima seco, sem vento e estável da região.
Cidade – Nazca.
População – 45 mil habitantes.
Quanto tempo ficar – 1 dia é suficiente para fazer o sobrevoo, mas se for conhecer algumas das atrações no entorno, acrescente mais um dia.
Distâncias
Lima x Nazca = 450km., 7h. de viagem
Ica/Huacachina x Nazca = 120km., 2h.30
Cusco x Nazca = 650km. , 14h. de viagem
Arequipa x Nazca = 10h. de viagem

Como chegar a Nazca partindo do Brasil
Aéreo – não há voos direto saindo do Brasil, é preciso ir até Lima pela Latam ou Avianca e depois optar por um ônibus, ou alguma agência de turismo. O aeródromo Maria Reiche (NZC) em Nazca só recebe empresas de táxi aéreo.
Carro – o trajeto é pela Carretera Panamericana, somente os primeiros 200km. são em pista dupla reta, atravessando deserto e dunas, leve dinheiro em espécie para os 4 pedágios. O próximo trecho é de subida passando e para quem puder fazer algumas paradas aproveite: Chincha Alta (região vinifica), Ica e Huacachina.
Ônibus – partindo de Lima são duas as principais companhias: Cruz del Sur e Oltursa, os valores dependem do tipo de ônibus escolhido, visite o site para melhor escolher. A viagem dura em média 8h.
Saindo de Cusco também essas duas agências fazem o trajeto. A distância entre Cusco e Nazca é de 650km. e uma viagem de ônibus pode durar quase 12h.
Como fomo fomos – partimos de Arequipa para Nazca, em ônibus da Cruz del Sur, compramos nossas passagens no Brasil via internet, os melhores ônibus circulam a noite, usamos o Suite Cruzeiro com apenas 3 poltronas por fileira, reclinam 160º., suporte de elevação para os pés, no embarque entregam um lanche básico com água, biscoito e chocolate, preço U$37,50 = S/135,00 por pessoa.
Nazca não tem terminal rodoviário, o desembarque é feito em um galpão por volta das 5h.
Bizu – para facilitar e agilizar nosso passeio que seria de apenas 1 dia, contratamos um guia com carro que já estava esperando no desembarque e procurou uma padaria para nosso café da manhã.
Recomendo muito o Sr. Jorge Luis – +51 958.008.930, pessoa da mais alta confiança que não se limitou em ser apenas nosso guia/motorista, durante nossa última parada ficamos retidos em Paracas devido bloqueio nas estradas por motivos políticos e ele nos ajudou providenciando um amigo para nos levar de táxi até Lima.

Quando ir
Nazca é a cidade do verão eterno, clima seco e quente com temperatura média de 23º.C, mas que pode chegar a 30º.C entre os meses de janeiro a março, mas a noite a temperatura pode cair até 15º.C. O deserto que rodeia Nazca é um dos mais secos do mundo, raramente chove.

 O QUE FAZER

Linhas de Nazca
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1994

Quando ir

Os meses de Julho e Agosto abrangem a temporada de ventos, por isso os voos podem sofrer alterações nos horários e até cancelamentos por conta de mudança climática.
Os antropólogos acreditam que a cultura Nazca, que começou por volta de 100 a.C. e floresceu de 1 a 700 d.C., criou a maioria das linhas de Nazca, ou ainda, as culturas Chavin e Paracas, que são anteriores a Nazca podem ter criado alguns dos geoglifos, que poderiam representar símbolos de fertilidade, rituais para invocar água, calendários astronômicos ou uma forma de se comunicar com os deuses.

Esta última teoria é pelo fato de que os símbolos somente são identificados vistos de cima. Há uma teoria de que foram obras de extraterrestres, mas nada explica até agora o fato de certas imagens de centenas de metros terem sido feitas de modo que só pudessem ser vistas ou identificadas do alto. Em um plano de 37km. linhas são identificadas por alguns como pista de pouso de OVINI’s, intermediadas por formas geométricas e linhas que chegam a 65km. de extensão. Os geoglifos estão intactos mesmo tendo em torno de 1.500 anos e se trata de animais que não são da região, portanto não eram conhecidos da civilização como o caso do Beija-Flor, que é uma espécie eremita que nem morava no deserto de Nazca mesmo em época tão remota.

Maria Reiche, uma famosa matemática alemã, falecida em 1998 com 95 anos de idade, residiu longo tempo em Nazca e estudou as linhas por 50 anos, tornando-se a pesquisadora que mais estudou tais Linhas e chegou à conclusão de que se tratava de um calendário astronômico. Terminou seus dias cega de tanto observar as linhas sob o inclemente sol do deserto.

As Linhas de Nazca talvez sejam mais conhecidas pelas representações de cerca de 70 animais e plantas, algumas das quais medem até 370 metros de comprimento. Um dos desenhos mais conhecidos são: uma aranha, beija-flor, cacto, macaco, baleia, lhama, pato, flor, árvore, lagarto, cachorro e a figura mais intrigante é do “astronauta” com características humanoide.

Tem mais coisas em Nazca? Sim!!!!!

Observação do alto do mirante

Além do voo (ou não), há a Torre de Observação que está a 20km. do centro de Nazca na Autopista Panamericana Sur, tem 12m. de altura e com acesso por escada, a melhor hora é ao pôr do sol, os desenhos que podem ser avistados lá do alto são as mãos o lagarto e a árvore.
Como chegar – táxi S/30
Ônibus – coletivo da empresa Soyuz, custa S/2,5, sai perto da rótula central da cidade e vai até a frente do acesso ao mirante.
Torre de Observação – U$1 = S/3,6

NECRÓPOLE CHAUCHILLA

Este local não pode ser visto como “macabro”, trata-se da visão e entendimento da morte pela cultura Nazca, com a preservação dos corpos por mais de 1.200 anos, objetos pessoais e oferendas de rituais. O local deve ser visto como um ambiente de estudo de uma cultura que soube fazer o processo de mumificação de uma forma magnífica.

O “cemitério” foi descoberto em 1920 e já saqueada por ladrões de artefatos religiosos, só em 1997 tornou-se Sítio Arqueológico.
São 13 túmulos que foram construídos com blocos de adobe e as múmias podem ser observadas ao ar livre com pedaços de roupagem, cerâmicas e cabelos em longas tranças que eram cortados por ocasião do sepultamento. O processo de mumificação era simples: os tendões eram cortados para que os membros pudessem ser manipulados.
Os órgãos internos eram retirados e a pele desidratada com sal. O corpo era envolto com tecido de algodão e mantido em posição fetal junto com algumas joias e utensílios pessoais.
O clima árido do deserto tornou possível a preservação dos corpos no estágio em que estão e é o único local onde múmias podem ser vistas aonde foram enterradas, depois de preparadas eram cobertas com algodão, pintadas com resina e depois colocadas em tumbas feitas de tijolos de lama.
Entre as covas há caminhos com pequenas pedras, mas não é difícil observar alguns ossos espalhados pelo chão. No local existe um pequeno museu com a mais bem conservada múmia encontrada no local e algumas fotos do período da descoberta do cemitério.
Localização – Nazca, departamento de Ica.
Distância de Nazca – 30km.
Cementério Chauchilla- – U$2 = S/8
Fomos com nosso motorista/guia, o valor foi de U$10 = S/40,00 por pessoa.

Acuedutos Cantalloc ou Puquios

 

Também conhecido como Acuedutos de Cantayo são uma das obras de engenharia hidráulica mais destacadas do mundo, construídos pelos povos Nasca, são estruturas que foram utilizadas para recolher e armazenar água no deserto peruano.São 46 aquedutos construídos a cerca de 1.500 anos, sendo que 32 deles ainda permanecem em atividade junto aos fazendeiros locais. São estruturas construídas com pedras e madeira resistente a água retirada de uma árvore chamada Huarango, estão em declive e internamente se comunicam entre si, podendo levar água a grandes distâncias. Os canais subterrâneos foram projetados de forma sinuosa para diminuir a velocidade da água evitando a erosão, além disso ao longo desses canais foram feitos respiradores para que servissem de ponto de verificação e manutenção.
Graças a estas estruturas hidráulicas, eles conseguiram fornecer água para o cultivo de milho, algodão, feijão e batatas.

Localização – 4km. ao norte de Nazca

investimento- – táxi/guia U$20,14 – S/80 para 3 pessoas.

Taller Totto

Local onde um artesão reproduz peças de cerâmica, estive neste ateliê em minha primeira visita, mas não achei tão interessante a ponto de repetir. Os guias levam os turistas dizendo que a visita é grátis e realmente é, mas ao final pedem uma “colaboração”.

CAHUACHI

Distância de Nazca – 28km.
Cahuachi era um centro cerimonial da cultura nazca que teve o auge entre o ano 1 a 500 DC. O nome Cahuachi significa “onde vivem os videntes”. No complexo eram realizados vários rituais inclusive de sacrifícios humanos.

COMO SE LOCOMOVER EM NAZCA
O transporte público não atende de forma satisfatória, a cidade é pequena e para locais mais distantes o melhor é fazer uso do táxi, lembrando de combinar antecipadamente o valor do trajeto, já que no Peru os táxis não possuem velocímetro.

 

ONDE FICAR

Casa Andina Standard Nazca

Perto da Plaza de Armas, um dos melhores da cidade.

Casa Hacienda Nasca Oasis

Não fica no centro, mas está bem próximo, os quartos têm ótima vista para os Andes.

Hotel Arequipa

Distante quatro quadras da Plaza de Armas, muito comum entre os peruanos.

Hotel Alegria Nasca

Tem boa estrutura, com restaurante, bons quartos e piscina. Café da manhã incluído na diária.

 

O QUE COMER

Ricco Polo $

Frango

Catalina Restaurante $

Pizza

Mom’s Café

Café,chá, lanche

Chasqui Arizona BBQ $

Comida peruana e frutos do mar

Polleria Orlando

Churrascos e grelhados

LINHAS DE NAZCA

Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1994

Os antropólogos acreditam que a cultura Nazca, que começou por volta de 100 a.C. e floresceu de 1 a 700 d.C., criou a maioria das linhas de Nazca. As culturas Chavin e Paracas, que são anteriores a Nazca, também podem ter criado alguns dos geoglifos. O fato é que tendo sido feito por extraterrestres ou não, nada explica até agora, o fato de certas imagens de centenas de metros terem sido feitas de modo que só pudessem ser vistas ou identificadas do alto. Em um plano de 37km. linhas são identificadas por alguns como pista de pouso de OVINI’s, intermediadas por formas geométricas e linhas que chegam a 65km. de extensão.
Sobre quem fez e a finalidade das linhas, teorias não faltam, até hoje é um grande mistério, poderiam representar símbolos de fertilidade, rituais para invocar água, calendários astronômicos ou uma forma de se comunicar com os deuses. Esta última teoria é pelo fato de que os símbolos somente são identificados vistos de cima e para alguns esta seria uma forma de sinalização para visualização de extraterrestres.

Os geoglifos estão intactos mesmo tendo em torno de 1.500 anos e se trata de animais que não são da região, portanto não eram conhecidos da civilização como o caso do Beija-Flor, que é uma espécie eremita que nem morava no deserto de Nazca mesmo em época tão remota.

Possivelmente para que fossem feitos os desenhos foi necessário remover seixos avermelhados com 30 a 35cm. profundidade do para que se atingisse a camada mais clara do solo, próximo as linhas foram encontradas ferramentas que poderiam ter sido utilizadas na escavação.

Existem mais de 800 linhas retas na planície costeira, algumas das quais com 48km de extensão. Além disso, existem mais de 300 desenhos geométricos, que incluem formas básicas como triângulos, retângulos e trapézios, além de espirais, flechas, ziguezagues e linhas onduladas

As Linhas de Nazca talvez sejam mais conhecidas pelas representações de cerca de 70 animais e plantas, algumas das quais medem até 370 metros de comprimento. Um dos desenhos mais conhecidos são: uma aranha, beija-flor, cacto, macaco, baleia, lhama, pato, flor, árvore, lagarto e cachorro

A figura mais intrigante é do “astronauta” com características humanoide.

Toribio Mejia Xesspe, arqueólogo peruano, iniciou um estudo sistemático das    linhas em 1926, poderiam ter sido feitas com cunho religioso, já que no seu entorno foram encontradas cabeças mumificadas que poderiam ser oferendas

Paul Kosok – final dos anos 30 e começo dos anos 40, os geoglifos tinham finalidade astronômica por sua posição em relação ao sol durante o solstício de inverno

Maria Reiche, uma famosa matemática alemã, falecida em 1998 com 95 anos de idade, residiu longo tempo em Nazca e estudou as linhas por 50 anos, tornando-se a pesquisadora que mais estudou tais Linhas e chegou à conclusão de que se tratava de um calendário astronômico relacionado ao calendário e que alguns animais representavam grupos de estrelas do céu . Terminou seus dias cega de tanto observar as linhas sob o inclemente sol do deserto.

Final dos anos 60/70 – Gerald Hawkins e outros pesquisadores discordaram da explicação astronômica e relação com ação de alienígenas.

O suíço Erich von Daniken autor de “Carruagem dos Deuses” estava convencido de que alguns dos biomorfos representam os próprios alienígenas.

Defensores das teorias sobrenaturais afirmam que os Nazca, os povos nativos denominados pela criação das linhas cerca de dois mil anos atrás, não poderiam ter gravado os desenhos no chão sem poder voar, extraterrestres poderia ter sido seus instrutores.

2017 – houve misteriosa descoberta da múmia de três dedos, pesquisadores anunciaram de que este corpo poderia não pertencer a um ser humano

2011 – uma equipe japonesa descobriu um novo geóglifo que parece representar uma cena de decapitação, que tem aproximadamente 4,2 metros de comprimento e 3,1 metros de largura, é muito menor do que outras figuras de Nazca e não é facilmente vista através dos estudos aéreos e é sabido que o povo Nazca colecionava “cabeça troféu”

2016 – a mesma equipe encontrou outro aeroglifo representando uma criatura mítica de 30 metros de comprimento, com muitas pernas, manchas de marcas e com a língua para fora.

2018 – os arqueólogos peruanos anunciaram ter descoberto mais de 50 novos geoglifos na região, usando a tecnologia do drone para mapear pontos de referência com detalhes sem precedentes.

Conservação

Ao contrário de outras relíquias ao redor do mundo, as Linhas de Nazca são em grande parte poupadas da destruição involuntária, graças à sua localização. Mas os geoglifos não estão completamente seguros

Em 2009, as Linhas de Nazca sofreram o primeiro caso registrado de danos causados ​​pelas chuvas. Fortes tormentas surgindo a partir da estrada Panamericana, uma rodovia que liga quase todos os países das Américas na costa do Pacífico, depositou areia e argila em três dedos da superfície do geoglifo em forma de mão.

Cinco anos depois, o grupo ambiental Greenpeace danificou uma área próxima ao geoglifo do beija-flor como uma estratégia de mídia. Os ativistas interviram em uma camada superior das pedras do beija-flor quando pisaram nesta área proibida do deserto para colocar um cartaz gigante promovendo a energia renovável.
Em 2018, um motorista de caminhão industrial foi preso depois de dirigir por parte das Linhas de Nazca. Gravou marcas profundas em uma área de aproximadamente 50 por 100 metros de extensão. Os danos causados ​​pelo motorista do caminhão trazem à tona a necessidade de maior segurança e vigilância nestes locais.

A Trilha Inca Clássica é considerada uma das 10 melhores do mundo, são 43km. em 4 dias. De todas as formas de se chegar a Machu Picchu esta é a mais emocionante e intensa, mas também a mais cara, já que é necessário ir com agência, guias experientes e porteadores. Pacote de 5 dias e 4 noites aproximadamente R$5.000,00 (dependendo do que a agência oferecer), por pessoa, sem aéreo, saco de dormir cobrado separado e se necessitar de porteador para levar a mochila também haverá um extra.

SÁBADO

Às 8h.30 o ônibus aguardava na Plaza de Armas, eramos 9 turistas ( 2 inglesas, 1 italiano, 1 casal de austríacos, 1 espanhol, 1 argentina, eu a Paula, mais 2 guias e os carregadores.
CUSCO / CHINCHERO – 3.760m. a.n.m. – distância de 30km., 40 minutos de viagem e paramos para colocar as barracas no ônibus.
CHINCHERO / OLLANTAYTAMBO – 2.792m. a.n.m.
Parada para uso de banheiro, compra de cajado (S/5,00), chá de coca (s/3,00). Saímos às 11h., o trajeto começou a ficar mais difícil, estrada de terra estreita sempre paralela ao rio e via férrea, plantações de quínua, milho, trigo, batata, casas de adobe. Na próxima parada descemos e aguardamos o almoço. Foi servido em uma mesa ao ar livre, uso do banheiro (S/2,00). Apareceram as vendedoras: água, tiras para prender os isolantes na mochila, chapéu. O guia nos informou que o dia seria “muito leve”. Decidimos levar as mochilas apesar de estarem volumosas, os sacos de dormir para baixas temperaturas eram pesados e tomavam metade da mochila.
OLLANTAYTAMBO / PISKCACUCHO – 2.750m. a.n.m. – km.82 da via férrea, início da trilha. Passamos por uma cancela de controle, uma ponte suspensa, sempre com a montanha Verônica observando tudo.

PISKCACUCHO / LLACTAPATA – 2.650m. a.n.m. – de Piskcacucho a Llactapata foram 5km.
LLACTAPATA /  WAYLLABAMBA –  3.000m. a.n.m. – percurso de 7km. , nossas mochilas começaram a pesar muito, a altitude também estava fazendo com que o cansaço fosse maior, apesar da ajuda do cajado foi muito difícil, decidi que no dia seguinte iria providenciar a remessa  das mochilas pelos carregadores, o dia seria mais difícil que o primeiro.

WAYLLABAMBA / WARMI WAÑUSQA  – 4.215m. a.n.m. – passamos às 11h.20 pelo local de maior altitude.
Pacasmayu – finalmente o acampamento. Estávamos completamente exauridas. Procurei o guia Javier e contratei para os próximos dias um porteador para levar as mochilas. Tomamos posse de uma barraca, não havia local para banho, o “sanitário” era um buraco no chão, com duas tábuas atravessadas, cercado por um encerado. Acomodamos as mochilas e saímos para o jantar. O frio foi ficando insuportável, o jantar foi servido à luz de lampião, mas estava tão frio que a austríaca resolveu dormir sem jantar. Naquela noite vimos um céu maravilhoso, muito estrelado e limpo.

DOMINGO 

Acordamos às 6h. com duas canecas de chá de coca invadindo a barraca. Lavamos o rosto e escovamos o dente com água mineral, economizando bastante, pois não havia aonde comprar mais durante o dia. Após um desayuno de mingau de aveia, pão, margarina, geleia, chá e panquecas, saímos para a caminhada, sabíamos que esse dia iria ser bastante puxado. Os porteadores ficaram desmontando o acampamento e logo nos alcançaram, alguns levam botijões de gás e mais algumas tralhas, é incrível o que esses pequenos homens conseguem levar nas costas.

ACAMPAMENTO PACAYSAYU / PASO DA MULHER MORTA –  4.215m. a.n.m. – Na metade do caminho, olhando para trás observa-se que saímos de um vale profundo, mas que ainda falta muito para chegar ao final. Só subida, caminhada de aproximadamente 5h., os últimos 500m. parece o final de uma maratona, todos chegam transtornados de cansaço e falta de ar, a Paula foi a primeira mulher a chegar dentre todos os grupos que estavam subindo (cheguei em segundo), além da falta de ar, como em todo o trajeto existem degraus o joelho dói. aqueles que chegam primeiro ficam esperando os demais com palavras de entusiasmo. A Trilha Inca uma vez iniciada não tem como voltar atrás, não tem como parar seja como for tem de ir até o fim. É o grande desafio!

PASO DA MULHER MORTA / VALE DE PACASMAYO – 3.500m. a.n.m. – depois de descansados e parcialmente refeitos, começamos a descer, agora os joelhos vão sentir mais ainda, o auxílio do cajado é fundamental. São degraus e mais degraus, 1h.30 de descida íngreme até o Vale de Pacasmayo. Chegando ao acampamento já estava bastante frio, não havia chuveiro com água quente, apenas dois chuveiros com água que descia das montanhas….. resolvemos encarar… foi difícil, mas o resultado ótimo, nos sentimos bem melhor afinal no dia anterior não havia nem chuveiro frio. O almoço ficou pronto às 15h., depois do banho frio, a sopa engrossada com uma espécie de fubá e fumegante caiu muito bem, arroz, batata e um ensopado de carne, finalizando com um chá. Às 17h. o lanche: chá, pipoca, bolacha, massa frita e jantar às 19h., só tomei a sopa, era muita comida para um só dia. Mesmo com atraso eles fazem questão de servir todas as refeições previstas em contrato. No local não há venda de água, eles fervem alguns caldeirões e distribuem para o pessoal, acrescentei cloro, achei meio duvidoso, a água estava com um gosto muito ruim. Apesar do dia ter sido puxado estávamos em melhores condições do que no dia anterior, quando as mochilas nos deixaram com muita dor nas costas.

SEGUNDA FEIRA

VALE DE PACASMAYO / RUNKURAKAY – 3.760m. a.n.m. – como dormíamos muito cedo, sempre acordávamos antes que a caneca de chá de coca invadisse a barraca. Lavamos o rosto e escovamos os dentes em uma água de bica, terrivelmente gelada. Saímos às 7h.30 logo no início uma subida acentuada até a circular construção de Runkurakay, 40 minutos só de escada. A partir do terceiro dia a trilha percorrida é a original Inca.

RUNKURAKAY / CONCHAMACHA  – ruinas de Conchamacha às 10h.
CONCHAMACHA / SAYAQMARKA – 3.625m. a.n.m. – trecho em declive chegamos as 10:15h.

SAYAQMARKA / CHAQUIQOCHA – parada para almoço às 11h. Salada de pepino com tomate, arroz com azeitonas, batata cozida, batata refogada, bolinho de arroz, almôndegas com molho, e chá. Em nossas garrafas só tínhamos disponível a água fervida fornecida no acampamento anterior.

CHAQUIQOCHA / PHUYUPATAMARKA  – 3.650m. a.n.m. –   às 13h.40, trajeto foi com pouca subida, mas com muitos despenhadeiros e algumas grutas.
PHUYUPATAMARKA / WIÑAYWAYANA  – chegamos ao alojamento às 16h., agora com mais recursos, chuveiro quente (pago), restaurante com bebidas geladas, lanches, tudo muito caro. Aproveitamos para tomar banho e comprar água. Foi nossa última refeição comunitária, é praxe que os participantes do grupo se cotizem e distribuam algum dinheiro entre os porteadores,  guias e cozinheiros e guias, e assim fizemos, foi uma confraternização muito bonita. No dia seguinte seguiríamos com os guias, mas não veríamos mais esse pessoal de apoio. Como nossos sacos de dormir e isolantes iriam embora com eles no dia seguinte pela manhã, nossas mochilas ficaram leves e mais cômodas para serem carregadas.

TERÇA FEIRA

ALOJAMENTO  WIÑAYWAYANA / MACHU PICCHU – antes mesmo que as canecas malucas chegassem já estávamos acordadas as 4h. fechando as mochilas, as 4h.30. foi servido o desayuno, todos ansiosos para partir, mas parece que os guias não estavam com muita pressa, é que neste último trecho há um posto de controle que só abre às 5h.30. Passamos pelo controle e lá fomos rumo a Machu Picchu, nem neste dia estávamos livres das escadas, no último trecho é necessário subir literalmente de quatro, usando as mãos para ajudar. Às 6h.40 estávamos na Porta do Sol.
Visão incrível, um verdadeiro cartão postal, não parece real, o que se vê em fotos parece muito limitado quando se chega lá, tudo é muito grande, majestoso, parece que a cidade foi abandonada a pouco tempo. Aguardamos até que o sol nascesse por completo e inundasse toda a cidade.
Quando se chega à Porta do Sol, parece que já se viu tudo de Machu Picchu, mas quando o sol inunda o local, consegue ser mais fantástico, na sequência começamos a descer a trilha em fila indiana em direção a cidade. A chegada dos caminhantes precede a chegada do trem e ônibus que despejam muitos turistas, é necessário aproveitar esse tempo.

Mais um posto de controle de entrada na cidadela, nesse local ficam guardados cajados e mochilas, é interessante pedir para colocar no passaporte um carimbo de visitação. O guia nos levou aos locais principais, explicando detalhes, depois se despediu e disse que poderíamos ficar o tempo que achássemos necessário, não esquecendo que deveríamos nos encontrar com ele em Águas Calientes para pegar o boleto do trem que iria à tarde para Cusco.

Passamos toda a manhã andando por lá, depois pegamos um ônibus às 11h.30h para Águas Calientes, viagem rápida de 25 minutos em estrada de terra.
Em Águas Calientes subimos até as termas de águas vulcânicas com piscinas ao ar livre, até então não sabíamos se seria uma boa opção, a princípio não achamos, olhando da passarela água parecia turva, mas depois olhando melhor as piscinas era por causa da areia que fica depositada no fundo, alugamos toalhas (S/3,00 cada) e decidimos entrar (S/10,00 p/ pessoa). São 4 piscinas de água morna com temperaturas variáveis, que vão aumentando de uma para outra piscina, ficamos muito tempo, um descanso para as pernas depois de tantos dias andando. O atendimento no local é de pura gentileza. Tem até um simpático barzinho para aperitivos, mas como ficamos muito tempo na água não houve tempo para o aperitivo.
Descemos para a cidade, são muitas as opções de restaurantes, optamos por um restaurante na rua principal, escolhemos a sopa “criolla”, muito engordurada, a Paula passou mal. Depois do almoço fomos até o lugar combinado para pegar os tickets de trem, que saiu às 16h.20, o melhor lugar é do lado direito, porque  a estrada de ferro corre paralela ao rio Urubamba. A estação de chegada é Ollantaitambo, aonde uma van da empresa espera para levar até a Plaza de Armas em Cusco. Chegamos às 19h.30. As lavanderias estavam fechadas, em uma tienda vi um cartaz que informava lavarem roupa, mas a dona percebendo minha necessidade nem pesou a roupa e disse que tinha 5kg., estaria pronta no dia seguinte cedo, S/25,00, o preço estava acima do normal, mas sem outra opção acabei concordando.

QUARTA-FEIRA – CUZCO x NAZCA

Passamos o período da manhã e tarde em Cusco visitando pontos turísticos e a noite fomos para Nazca.

São 3 as principais maneiras de se chegar a Machu Picchu:

Confortável– trem até Águas Calientes e depois ônibus;
Econômica – micro ônibus ou van até Aguas Calientes, completando com caminhada pela hidrelétrica.
Cansativa, emocionante e não tão econômica – Trilha Inca caminhando de Ollantaytambo a Machu Picchu.

Quer chegar a Machu Picchu com mais conforto? Vá de trem!

Para ir de Cusco a Machu Picchu são duas empresas que operam a mesma linha férrea em horários diferentes: Inca Rail e Peru Rail. Os trens terminam seu trajeto na estação de Ollantaytambo, de lá até Machu Picchu a opção é ônibus ou subir caminhando.
Preço das passagens (pode ter alteração).
Preço por trecho na classe econômica US$ 55. No preço da passagem está incluso o ônibus que leva até alguma das estações: San Pedro, Poroy ou Ollantaytambo.
Estação San Pedro – 10 minutos de caminhada da Plaza de Armas, mas é a opção mais demorada, 4h. de viagem., se quiser ir mais rápido tome um táxi e use o trem a partir de Poroy.
Estação Poroy – acesso de táxi ou Uber, em 25 minutos partindo de Cusco, fecha de janeiro a abril que é o período de chuva.
Estação Ollantaytambo – distante de Cusco cerca de 2h. Pode ser acessado após o tour ao Valle Sagrado dos Incas que termina por volta das 15h., avise o guia  com antecedência. 

ÁGUAS CALIENTES X MACHU PICCHU

Ao chegar a Aguas Calientes de trem, van, micro ônibus, tem mais um trecho para chegar a Machu Picchu que pode ser feito de ônibus ou a pé.
Ônibus – custa aproximadamente S/80 (U$ 24), ida e volta. Alguns hotéis providenciam a compra, evite fila.
Caminhando – saindo de Águas Calientes são 9km. de subida e em Machu Picchu tem muita caminhada dentro do complexo, não recomendo.
Caminhando pela Central Hidrelétrica Machu Picchu – A van deixa no ponto mais próximo de Águas Calientes, o percurso a pé leva cerca de 2h. ao lado dos trilhos de trem em terreno quase todo plano, uma forma econômica.
Na Plaza de Armas as agências de turismo vendem a passagem da van, deve custar S/100 ida e volta. Na volta é preciso estar atento ao horário, esteja em Aguas Calientes por volta das 14h., as últimas vans saem da hidrelétricas as 16h. Duração desse opção é de 6h. de van.

Como foi nossa negociação com agente de turismo

QUINTA FEIRA
Fechei um pacote para fazer a trilha inca ainda no Brasil com a agente Marisol. Viajamos de ônibus de Puno para Cusco, chegamos 5h.30. Pela manhã tentei entrar em contato com a Marisol, várias tentativas via telefone e nada, comecei a ficar preocupada, após muitas tentativas consegui contato com o marido dela que marcou um encontro na Plaza de Armas, conversamos e disse a ele que queria locar também sacos de dormir e acertar mais detalhes, quando disse a ele o preço que a Marisol nos passou por e-mail notei sua cara de espanto. Disse que passaria a noite no hotel para conversarmos melhor, mas nenhum dos dois apareceu.

SEXTA-FEIRA

No dia seguinte fizemos um tour pelo Valle Sagrado, voltando ao hotel liguei para a Marisol, não estava, mas o marido ficou de levar os sacos de dormir ao hotel. A noite chegaram Marisol e o marido Saul. Sua primeira pergunta foi se eu havia levado os e-mails, disse que sim, ela perguntou se não havia recebido um e-mail informando alteração no preço, eu disse que não, inclusive estava abrindo meu e-mail todos os dias. Quando examinou o preço U$175,00 por pessoa disse que o preço estava “loco”, eu deveria pagar U$200,00, disse para ela que não havia a menor possibilidade, pagaria o valor pactuado com antecedência de 30 dias. Depois de muita conversa, resolvi pagar mais U$10,00. O pacote nos dava direito: ônibus até o km. 82, entradas para o Caminho Inca e Machu Picchu, três almoços, 3 cafés da manhã e 3 jantares, barracas para 2 pessoas, isolantes para chão, carregadores para barracas e cozinha, cozinheiro, serviço de 2 guias, ticket de trem para retorno a Cuzco no 4º. dia a partir de Águas Calientes. Sem direito a passagem de ônibus de Machu Picchu a Águas Calientes. Tudo devidamente explicado, pago e esclarecida as dúvidas nos deixou um mapa roteiro, mas apenas um saco de dormir, garantiu que o guia me entregaria o outro no dia seguinte. Eles foram embora e subimos até o quarto para arrumar as mochilas, o que não fosse necessário deixaríamos no hotel.

O Lago Titicaca foi de grande importância para os Incas, diz a lenda que foi das águas do Lago Titicaca que emergiu o primeiro Inca, por ordem do Deus Sol, para começar o Império de Manco Capac.
O lago Titicaca, está na fronteira entre o Peru e a Bolívia – Cordilheira dos Andes – é um dos maiores lagos da América do Sul e o curso de água navegável mais alto do mundo. São dezenas de ilhas onde a população utiliza em grande escala a “totora”: uma planta endêmica da região que nasce nas águas do Lago e é usada para a confecção de casas, barcos, ilhas, medicamento e até mesmo alimentação.
Altitude – 3.812 m. a.n.m.
Área – 8.372 km².
Comprimento – 190 km.
Profundidade máxima – 280m.
Temperatura – variando entre 7º a 11ºC.
Quando ir – temporada seca de abril a outubro, chove de novembro a março.
Dinheiro – leve Nuevo Sol (PEN), há poucos caixas eletrônicos em Puno, nas casas de câmbio a cotação não é boa, na rua é desaconselhável.
Cotação – U$1 = Novo Sol 0,2815 (setembro/2020).
Idioma – espanhol, por ser região turística os guias falam inglês.
Previna-se – leve agasalho independente da época, a cidade está em região bastante alta e do Lago Titicaca sempre sopra uma brisa fresca, mesmo no verão.
Distância Puno x Cuzco – 390km.
Distância Puno x Lima – 1.300km.

COMO CHEGAR SAINDO DO BRASIL
Não há voos direto para Puno, o modo mais prático é tomar um avião até Lima, de lá outro para Cusco e seguir de ônibus até Puno.

COMO CHEGAR COPACABANA (Bolívia) x PUNO (Peru)
Empresas que fazem esse trajeto: Transzela, Titicaca Bolívia,Tour Peru, Kanoo Tour. A duração da viagem é de 4h. e o preço varia de B$246(U$6,50) a B$70 (U$10), são vários horários, não há necessidade de reserva.
Diário de Bordo – Fomos pela Tour Peru, saindo de Copacabana às 13h.30. Compramos um sanduíche com queijo e um refrigerante (a Paula passou mal com o queijo). Embarcamos e 1h. depois estávamos na divisa da Bolívia com o Peru. Todos desceram do ônibus, atravessamos a fronteira a pé, do outro lado havia um posto de câmbio, fui trocar U$100, nota que eu havia adquirido em uma agência de câmbio aqui no Brasil foi recusada, disseram que era falsa(?), esta mesma nota troquei em Puno sem o menor problema. Às 15h.30 chegamos a Puno, fomos da rodoviária até o centro em um moto-táxi S/3 (U$0,29), descemos na Plaza de Armas, apesar de ter lido considerações negativas sobre a cidade, logo no primeiro momento mudei completamente minha opinião, não me pareceu perigosa, bancos, casas de câmbio, bons edifícios, calçadão central, mas …… continuei tendo cuidados quanto a segurança.

PUNO

A cidade é um centro de comércio regional e é também considerada a “capital folclórica” do Peru, devido aos festivais tradicionais com música e dança. Puno é a porta de entrada para quem quer visitar o Lago Titicaca pelo Peru.
Altitude – 3.852m. a.n.m.
População – 137.256 habitantes

O QUE VER 

Ilhas Flutuantes de Uros

Sem dúvida a grande atração são as ilhas flutuantes dos Uros, povo descendentes dos Aymaras. As ilhas são feitas de camadas de junco seco (totora), que são entrelaçados para que possam flutuar.
Uma ilha pode durar até trinta anos, quando os juncos chegam ao fundo do lago e começam a apodrecer, novas camadas de juncos têm que ser adicionadas na superfície. As casas de aparência frágil são bem resistentes montadas em blocos de totora que flutuam, acomodam bem a família e um fogão de pedra para preparo dos alimentos, sua locomoção é feita em barcos de totora. Os Uros se alimentam de peixes e aves e exploram o turismo com venda de cerâmica e tecidos. Geralmente não possuem vida longa. Recebem bem os turistas sempre em seus trajes típicos. Os produtos ali vendidos têm seu preço em dólar.
Distância de Puno – 6km.
Altitude – 3.812m. a.n.m.

Isla Amantani

A ilha não é flutuante, é terrestre com porto, nove comunidades e ruínas pré-colombianas.
Eles optaram por não permitir entrada de sistema hoteleiro, a hospedagem é feita em casas da comunidade e você não pode escolher, tudo é no sorteio. As casas não têm energia elétrica, só geradores que acendem somente  lâmpadas, não há chuveiro, se você insistir (o que não é simpático), eles podem aquecer um pouco de água no fogão à lenha, sanitário funciona à base de balde de água. O local é lindo, mas os passeios em altitude são cansativos. O centro de tradição prepara uma festa no final da noite com música e dança típica, eles emprestam roupa para os turistas, mas o evento fica a quase 1000m. a.n.m., leve uma lanterna para o retorno. Não tem conforto, se decidir ficar por uma noite saiba que o mínimo que vai ter será o máximo.

Isla Taquile

Aqui vivem os taquileños, tradicional povo Aymara produzem artesanalmente as melhores peças de vestuário do país. Dentre as ruinas que restaram do período inca está a escadaria com mais de 560 degraus que dá acesso ao ponto mais alto da vila, onde estão as “chullpas” que são torres retangulares de pedra que serviam como casas. Restaram do período incaico: Mulsinapata, Quanopata, Quinuapata, Cruzpata e Pukarapata. O Hatun Nan ou Grande Estrada é o caminho para as praias de Collata Suyo e Huallano. Diversos mirantes naturais são especiais para fotos do Lago Titicaca.
Diário de bordo – Fomos até o porto para embarque, depois de todos acomodados resolveram trocar de barco, e depois mais uma troca, o guia Bruno foi ótimo. Saímos às 7h. a água do Titicaca estava a uma temperatura de 10ºC, a primeira ilha a ser visitada a foi a de Uros, encanto total!

Maravilhosa! Artesanato colorido, moradores muito acolhedores, vale a pena experimentar o “Pan Del Lago”, pão dos Uros, nesta ocasião o guia aproveitou para fazer uma explanação.

Depois com pagamento em dólares (U$10) fomos em barcos de totora até a próxima ilha.

Pelo cais de Chilcano desembarcamos em Amantani .
Local com 2.500 habitantes e 11 km2. Após subir intermináveis 540 degraus e algumas rampas chegamos ao topo da ilha de 3.650m. a.n.m., não existe estrada nem eletricidade, vivem do cultivo de batata, milho, quínua e fava. Mantém na praça central uma cooperativa de produtos têxteis.
Como estava acontecendo quatro casamentos ao mesmo tempo na igreja local, ficamos assistindo. Os noivos saem cabisbaixos, com trajes típico, no poncho do noivo dinheiro pregado, roupa muito colorida, as mulheres com saias sobrepostas, seu barrado parece um arco-íris, atrás os pais e depois as mães dos noivos. Feito por padre católico, mas roupa e cerimonial próprios da cultura aymara, depois do casamento os noivos se retiram com os convidados, são 4 dias de festa. Fomos almoçar. Usamos a Agências de Turismo, a Nayra Travel, Calle Jr. Lima,419, oficina 105. Atendimento de primeira qualidade, gentileza, pontualidade. Optamos pela excursão completa, Titicaca e Ilhas, fizemos também ali nossa reserva de ônibus para Cuzco.

O QUE VER EM PUNO

Praça de Armas

A praça sofreu modificações desde sua criação, a atual é de 1901, tem no centro o monumento do Coronel Francisco Bolognesi, herói da guerra com o Chile.
Localização – Jr. Deustua 458, em frente ao Banco Central de Reserva

Catedral de Puno

Construção do século XVIII, talhada em pedra seguindo o estilo barroco característico desse período. Seu interior tem um frontão de prata e nas paredes laterais estão pinturas de diferentes escolas, o altar de mármore expõe as veneradas imagens do Senhor do Quinário ou Senhor da Bala e a Virgem dos Remédios. Foi edificada com ajuda dos mineiros dessa área. Localização – Jr. Ayacucho,  416, lado oeste da Plaza de Armas

Museo de La Coca y Custumbres

Silvia a fundadora é uma especialista em leitura do passado, presente e futuro com folhas de coca. No primeiro andar vídeos informativos em espanhol e inglês com muita informação. No segundo e terceiro andar, são informações da origem e uso da coca e roupas típicas das danças típicas de Puno que podem ser vestidas para fotos. Aproveite para tomar uma xícara de chá de coca na loja de produtos derivados da coca.
Localização – Ilave 581.

Museo Municipal Carlos Dreyer

A casa pertenceu a Don Carlos Dreyer, de origem alemã, pintor e paisagista que morou em Puno e mantinha reunião com artistas da época. Atrações do museu: Sala Inca, Galeria Lítica, Salão Regional de Arqueologia, Salão Regional de Arqueologia, Pinacoteca, Colonial, Arte Sacra e Sala Dreyer com objetos de bronze da era republicana, enfeites de roupas, armas de guerra, e peças coleção particular de Carlos Dreyer.
Localização – Deustua 701
Tempo de visita – 1h. Ingresso – S/ 15 (U$4,22)

Balcon de Conde de Lemos

A casa foi construída por volta de 1668 e aqui morou Conde de Lemos quando chegou a Puno para debelar uma rebelião, mas sua principal atração é o balcão de cor marrom no andar superior que se projeta para fora da casa. Casa e varanda foram declaradas Patrimônio Cultural da Nação. Atualmente funciona no local o Instituto Nacional de Cultura da Região de Puno e conta com uma galeria de arte.
Localização – Conde de Lemos, 231.
Horário – de segunda a sexta das 8h. às 16h.

El Arco Deustua

A edificação data de 1847 e foi uma homenagem aos que lutaram nas batalhas de Junín e Ayachuco. Feito em pedra talhada, mostra arquitetura típica do século XIX, mantém originalmente dois gazebos laterais, foram acrescidos o escudo e inscrições sobre a história.
Localização – Independencia quadra 2, a 3 quadras do Parque Pino Jr.

ONDE FICAR

Novamente sem reserva percorremos vários hotéis, nos instalamos no Hostal Nesther

Hostal Nesther
Só ficamos lá porque não tinha outra alternativa, banheiro péssimo só com toalha de rosto, o chuveiro demora a esquentar e precisamos chamar o camareiro o que não resolveu muito, durante a madrugada muito barulho na rua, não tem wi fi nem café manhã, aliás eu nem tomaria café ali. Não recomento.

ONDE COMER

Ricos Pan
Padaria limpa, bom atendimento opções variadas, servem inclusive comida rápida. Para o café da manhã: chá, leite café, pão, manteiga, iogurte, suco e salgados.
Localização – Jiron, Moquegua, 326.
Horário – de segunda a sábado das 7h. às 19h.

Restaurante Ukuku’s
Localização – Pasaje Grau, 172 Preço – menu S$18 entrada, prato principal, sobremesa, bebida (chá, café ou limonada).
Comemos uma ótima pizza de quínua, queijo e pimentão, feita em forno à lenha, refrigerante (S/16,00 p/ 2 pessoas).

Restaurante Sumac Tika
Almoço: sopa de quínua, peixe em la plancha ou grelhado, arroz, batata e chá, extra coca cola (U$20 para duas pessoas). Até apareceu um tocador de flauta com ‘El Condor Pasa”. Localização – Ilha Amantani

PUNO X CUZCO

Diário de Bordo – Terminado o passeio das ilhas pedimos para descer na rodoviária, programamos viajar durante a noite. Nossa passagem era de ônibus leito, com calefação, banheiro, sairíamos às 18h. Chegando na rodoviária fomos procurar um banheiro pra tomar banho, só havia quarto com aluguel para pernoite, conseguimos depois de muito insistir, um banheiro em um quarto que acabava de ser usado, mais um pouco de insistência e conseguimos uma tolha só para as duas. Quando saímos em direção a área de embarque duas pessoas no abordaram disseram que eram da nossa agência, deveríamos embarcar imediatamente, e nos indicou um outro ônibus, dissemos que aquela não era a nossa agência nem nosso ônibus nem nosso horário, eles retrucaram dizendo que houvera modificação e o ônibus da Cruz Del Sur não poderia fazer o trajeto naquele dia, haviam repassado os passageiros, acionamos até a polícia local que não deu muita importância ao fato. Quando embarcamos faltava um lugar, disseram para um inglês que o lugar não era dele, deveria ir para uma classe inferior, e por mais que o rapaz mostrasse a passagem especificando leito, eles não se importaram, levaram a mochila para cima e o rapaz pacificamente concordou em mudar de lugar. As cadeiras eram horríveis, não reclinavam, enfim compramos leito e fomos em ônibus comum, onde eu estava sentada não havia acomodação para os pés. Nas paradas entravam pessoas vendendo, comida, refrigerantes e insistiam muito para que comprássemos mantas, a princípio achei aquilo estranho, mas de madrugada descobri o porquê. O frio era cortante, entrava vento por todos os lados, o frio era tanto que não se conseguia dormir, como as mochilas ficaram no porta malas era impossível pegar mais roupas para vestir. Para piorar furou um pneu do ônibus e ficamos parados por quase duas horas, banheiro trancado. Passamos muito, mas muito frio mesmo nesta noite. Chegamos a Cuzco às 5h.30.

Post atualizado em 2020 – valores informados podem sofrer alterações.Sozinha: Sta. Cruz de La Sierra x  Cochabamba x Sucre x Potosi x Uyuni (SALAR DE UYUNI) x Oruro x La Paz.
Com minha filha: La Paz x Copacabana (LAGO TITICACA) 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

O modo mais econômico foi com o Loyd Aéreo Boliviano que saiu às 17h.25 do aeroporto de Guarulhos/SP, chegando ao Aeroporto de Viru Viru em Santa Cruz de La Sierra as 19h.20

COCHABAMBA

Diário de bordo – ao desembarcar fui até a Casa de Câmbio do aeroporto trocar US$100,00 – por Pesos Bolivianos US$1,00 = B$6,83. Embarquei no Aeroporto Internacional Jorge Wilstermann para Cochabamba.
Fiz reserva de hospedagem e transfer via internet com o Backpackers Cochabamba Hostel fiquei tranquila, apesar do horário avançado eu estaria resguardada. Surpresa! 23h., eu sozinha no aeroporto em Cochabamba e nada do Sr. Álvaro Rios aparecer, após aguardar meia hora, fui até o ponto de táxi do aeroporto e consegui que um taxista me levasse até o tal hostel. Durante o trajeto ele me informou que o lugar não era “muito tranqüilo”. Ele achou mais seguro esperar na porta do hostel até a confirmação, gostei da sua atitude e acabei contratando para me levar até o aeroporto no dia seguinte. A entrada do hostel era uma garagem, do lado esquerdo um balcão encardido, detrás dele saiu um rapaz descabelado e sonolento, expliquei que tinha uma reserva de nº.1388, ele olhou várias vezes a lista e disse que não tinha reserva alguma, mas que havia quarto vago (nem perguntei pelo tal Álvaro Rios), fiz sinal para o taxista Sr. Vito, que estava tudo OK. Pedi para o tal rapaz me chamar às 7h. do dia seguinte, repeti o pedido e ele me disse para ficar “tranqüila”, já estava “apuntado no livro”. Pediu pagamento adiantado.
Recebi a chave, o rolo de papel higiênico e subi. Quarto simples, com banheiro, água quente, mas sem toalha de banho, por sorte havia levado a  toalha de fralda.
Pela manhã ao acordar olhei pela janela, o bairro era péssimo, algumas pessoas perambulavam pela rua, tudo muito sujo. Na dúvida improvisei um café da manhã com bolacha salgada, uma latinha de atum e o restante de água que havia sobrado do dia anterior. O tal rapaz não apareceu para chamar, desci as escadas não havia ninguém na recepção, deixei as chaves no balcão e aguardei o taxista, que chegou conforme o horário combinado. Foi uma proteção divina esse taxista de confiança!

Backpackers Cochabamba Hostel (não recomendo)
Barato, mal iluminado, colchão de péssima qualidade, a porta do quarto não tinha fechamento seguro, dormi com a cama encostada na porta.
Localização – Avenida Aroma # E-437 entre 25 de Mayo e San Martin. Está a 5km. do aeroporto e 3km. da rodoviária.
Preço – B$68 (U$10) s/ café da manhã

 SUCRE  

Sucre x Potosi = 165km. trajeto feito em taxi compartilhado.
Diário de Bordo – Após 1h. de voo cheguei a Sucre (2.750m.). Tentei em meio ao tumulto procurar um ponto de ônibus e ir até o terminal intermunicipal, mas sabendo um pouco longe do aeroporto decidi negociar com os taxistas, estavam oferecendo o transfer até Potosi B$80,00 (U$11,50), dei as costas e ele me ofereceu  B$60 (U$8,6), como não dei resposta ele propôs que eu aguardasse um pouco, com mais pessoas o preço poderia ser melhor, adiantei que só pagaria B$30(U$4,3), caso contrário iria de ônibus, alguns minutos depois ele voltou dizendo que o negócio estava fechado, ele havia conseguido mais uma passageira. Entramos no carro, achando que partiríamos imediatamente para Potosi, mas o motorista se dirigiu ao centro da cidade, dizendo que precisaria passar por alguns pontos de ônibus para arrumar passageiros, após rodar alguns minutos encontrou mais um. Partimos, no primeiro posto de combustível o motorista parou e pediu pagamento adiantado, estava com pouco combustível e não tinha dinheiro, paguei meus B$30, neste momento a senhora boliviana ficou irritada com o motorista, pois ele havia cobrado B$40 dela, foi uma confusão e ele acabou devolvendo a diferença. No caminho mais uma passageira, uma vendedora ambulante, sentou-se no banco da frente com sacolas de comida, refrigerante e um grande saco com biscoitos de polvilho, não cabia mais nada. Na primeira parada para o passageiro descer o porta malas não abria, descemos todos do carro para que o motorista sacasse o banco traseiro para retirar a mala. Todos ”acomodados” chegamos a Potosí após 3 horas de viagem em estrada asfaltada, mas sem acostamento.

POTOSI

Uma das cidades mais altas do mundo.
Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco.
População – 194.298 habitantes (2009)
Altitude – 4.000m. a.n.m.
Fuso horário -1h. (horário de Brasília).
Distância de outras cidades – La Paz: 748km; Uyuni: 269km.
Idioma – Espanhol, Quíchua e Aimará.
Melhor época para visitar – No final de cada estação chuvosa, fim de janeiro a agosto. De outubro a maio pode chover, mas o calor vai estar mais ameno.
Quanto tempo ficar – um dia para conhecer o centro histórico e um dia para visitar Cerro Rico e arredores. Lembrando que alguns lugares fecham aos domingos e segundas.
Soroche – quase 4.000m. de altitude pode ocasionar alguns transtornos que vai de uma simples dor de cabeça até sintomas mais fortes, eu passei muito mal mesmo. Portanto, não vá sem seguro viagem, principalmente se como eu estiver viajando sozinha.
Visto – Brasileiros não precisam de visto para entrar no país e o prazo máximo de permanência é de 90 dias.
Documentos – passaporte ou a carteira de identidade, emitida há menos de dez anos.
Dinheiro – a moeda oficial é o boliviano, sigla BOB. As notas são de 5, 10, 20, 50, 100 e 200, e moedas de valores inteiros de 1 e 2 bolivianos, e 5, 10, 20 e 50 centavos.
Vacinas – o país exige vacinação contra a febre amarela para todos os viajantes, nem sempre pedem, mas convém levar.

Como chegar
Avião –  Partindo de São Paulo (GRU), a Latam e a Gol têm voos direto, para Santa Cruz de la Sierra, na sequência é preciso outro voo para Cochabamba e a partir de Cochabamba um ônibus. Outra opção é tomar um voo para Sucre e na sequência um ônibus para Potosí. No Brasil operam as seguintes cias. aéreas: Boliviana de Aviacion (BoA), Transporte Aéreo Militar (TAM), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Aerocon, Amazonas e Northeast Bolivian Airways.
Ônibus – partindo de Sucre há várias companhias, com tempo médio de viagem de 3h., há uma taxa de saída de B$2,5 (U$0,36) com passagem a B$20 (U$3). Partindo de Cochabamba são 9h. de viagem de B$100 a B$140. Se a saída for por Oruro são 6h. de viagem que vai custar B$30. Se estiver em La Paz são 10h. de viagem e o valor vai estar entre B$60 a B$140, dependendo do tipo de ônibus.
Rodoviária longe do centro de Potosí, combine com o motorista para descer antes.
Potosí foi fundada em 1546, 65 anos depois era a maior produtora de prata do mundo. Os espanhóis chegaram a Potosí dominaram seus habitantes e começou a extração em Serro Rico com trabalho indígena, chegando cada extrator a levar 29kg. prata por dia, subindo pelas minas com este peso em uma bolsa atada ao pescoço.
A chegada pode decepcionar, ruas empoeiradas, população em sua maioria carente não lembra os tempos em que Potosí foi uma das cidades mais ricas do mundo, daqui saíram toneladas de prata. A riqueza de Potosí já foi tão grande que, no livro Quixote, Miguel de Cervantes criou a expressão “vale um Potosí”, o que significava algo que valia uma fortuna. Em 1611, tinha aproximadamente 150 mil habitantes, tornando-se a segunda cidade mais populosa do mundo — só Paris tinha população maior — e uma das mais ricas. Era tanta prata que existe uma metáfora dizendo que seria possível construir uma ponte entre Potosí e a Espanha com toda a prata que já saiu da mina. Dizem também que poderia ser construída outra ponte de ida e volta só com os ossos daqueles que morreram na mina. Foram 8 milhões de vítimas, sua maioria indígenas que foram escravizados pelos espanhóis e submetidos a condições desumanas de trabalho, em 1811 a prata já estava quase esgotada e a população reduzida a 8 mil habitantes e uma arquitetura da época colonial. Atualmente a cidade vive da extração da prata e do turismo pelos corredores das minas de Cerro Rico, Casa de Moneda e algumas igrejas.

Potosi – 1º. dia

Diário de Bordo – em Potosi como não tinha reserva só consegui o Hostal Central B$25 (U$3,6), a uma quadra da praça, o quarto tinha janela para a Calle Liñares, era bastante barulhento,  banho compartilhado, armário mofado que nem cheguei a usar, apenas uma cadeira, sem café da manhã, não forneciam toalhas nem papel higiênico. Saí para conhecer a cidade e a praça, sentei em um banco para admirar tudo aquilo, agora realmente me sentia na Bolívia. Fui procurar uma agência de turismo, Andes Salt Expeditions, para fazer um tour no dia seguinte, queria conhecer uma das minas de prata de Cerro Rico, deixei combinado para fazer o passeio no dia seguinte B$50 (U$7,2). Fui visitar algumas igrejas e voltei para a Plaza 10 de Noviembre, após alguns minutos de contemplação comecei a sentir tonturas, dor de cabeça, não conseguia raciocinar com muita clareza. Era o “soroche”, mal das alturas! Um senhor que estava ao meu lado percebeu e aconselho-me tomar um chá de coca. Fui até o Café Cherry, como não havia almoçado pedi um caldo B$8 (U$1,15), depois uma água e um chá de coca (B$8), comecei a sentir um forte enjoo, corri ao banheiro. Ao sair um casal de espanhóis que estava tomando chá de coca me chamou, dizendo que haviam percebido meu mal estar, a senhora então me ofereceu umas folhas de coca dizendo que estava na Bolívia havia uma semana e desde que chegara estava fazendo uso da folha e se sentido muito bem. Comecei a mastigar as folhas, descendo pela movimenta e colorida Calle Lanza, fui até o Mercado Central para comprar um pacote de folhas B$3,5 (U$0,5), fui para o hostel e passei o resto do dia deitada, mascando folhas e tomando água, mas nada de melhorar, não consegui sair nem para jantar.

Hostel Central (não recomendo)

Hostel Casa Blanca 
Funciona em uma casa estilo colonial, hostel com ótima aparência, quartos com banheiro privativo e varanda, aquecimento, wi fi, bar. Disponível cozinha bem equipada e limpa para hóspedes.
Localização – Calle Tarija 35, entre Calles Nogales e Chuquisaca.
Diária – B$184, (U$26,4) para casal, café cobrado a parte.

Potosí – 2º. Dia 

Diário de Bordo – Levantei às 7h., tomei bastante água, com dificuldade fui até a Agência de Turismo, aguardei até sua abertura, o agente me informou que ainda iria demorar um pouco, na calle Padilla tomei um desayuno, são duas opções: Americano B$11 (U$1,65) e Continental B$9 (U$1,30): 4 torradas, manteiga, geleia, café com leite e suco. Fiquei com a segunda opção pois ainda não estava me sentindo bem, a dor de cabeça havia melhorado, mas continuava meio zonza e com enjoo, a falta de ar também estava forte. Voltei para a Agência aguardei até às 9h., chegou a van com outros turistas e recebemos o traje apropriado: botas de borracha, calças, jaquetas e capacetes. Paramentados, seguimos com a Van até um largo aonde funciona a Feira del Calvário, o guia nos disse que deveríamos comprar um kit para levar aos mineiros e por B$21 (U$3,00) compramos um pacote de folha de coca, 2 pacotes de cigarros feitos à mão, um refrigerante litro e um frasco de aproximadamente 200ml. de álcool 92ºC, que segundo ele serve para os mineiros oferecerem ao Tio.
Com certeza se tivéssemos comprado tudo isso na cidade o valor seria infinitamente menor. Para completar máscaras descartáveis para evitar a poeira da mina. Subimos novamente na van que nos levou até a entrada da Mina Rosário a uma altitude de 4.303metros, a guia o tempo todo repetia: Reforcem a coca! Mastiguem mais folhas! Estamos subindo reforcem a coca! Acomodem as folhas no canto da boca, coloquem mais folhas! Minha bochecha parecia de tocador de trombone, mas os efeitos milagrosos não apareciam. Estava cada vez mais zonza, raciocínio lento, falta de ar.
Primeiro um passeio para conhecer a parte externa da mina e tanques que são utilizados para separar prata das pedras, verdadeiros moedores, mas mesmo assim a Bolívia não tem tecnologia para depurar a prata e exporta blocos onde penas 30% contém prata, no período da ocupação espanhola esse índice era de 95% (até aí eu estava razoavelmente bem).

Chegamos na entrada da mina, nesta altura eu já nem sabia mais o que estava acontecendo, coisa meio de autômato, colocaram uma lanterna no meu capacete, informando que não deveria levantar muito a cabeça, a mina era baixa. Lá fui eu, mas não muito longe, comecei a vomitar horrivelmente dentro da mina, Vexame! Precisei voltar com um guia enquanto outro levava o pessoal. Fiquei do lado de fora aguardando o final do passeio, conversei com alguns mineiros e tirei algumas fotos. Descobri que nesta mina o salário não passa de B$40 (U$6) a B$50 (U$7,2) por dia, cada um deve comprar o seu próprio equipamento e comida, trabalham das 08h. as 16h. sem almoço, apenas mascando cerca de 200 folhas de coca por dia..
Voltamos para a cidade. Novamente passei pelo Cherry, tomei uma sopa de frango com champignon, aspargo e torradas B$5 (U$0,75). Ainda não estava bem, mas como iria seguir viagem no dia seguinte, precisava fazer alguma coisa, lembrei então de ter lido alguma coisa sobre Sorochi Pills, que ajudaria no Soroche, fui até farmácia, comprei o possível milagre B$20 (U$3), imediatamente tomei um comprimido. Entrei no Museu Casa de Moneda e ao sair já estava melhor, fui na Chaplin, confeitaria para tomar um café e comer um doce. Passei por uma cholita, olhei pela última vez minhas folhas de coca e fiz minha doação!
Aproveitei o restante do dia para visitar mais alguns pontos turísticos

O QUE VER EM POTOSI

“Patrimônio Mundial da Unesco 1987”

Catedral

A igreja do século XIX nem sempre tem a porta da frente aberta, a entrada é pela rua de trás, tem uma taxa e um guia acompanha a visita. Tem colunas de pedra adornadas com pinturas com pó de ouro, o piso é de madeira, o órgão que está no coro é banhado em ouro. O campanário está a 4.100m. de altura.
Localização – Plaza 10 de Noviembre
Horário – das 9h, as 12h e das 15h. as 18h.
Entrada – B$20 (U$3), acesso gratuito somente na igreja em dias de missa

Convento de San Francisco y Museo

Fundado em 1547 é o convento mais antigo da Bolívia e preserva boa parte da construção original: pisos, pilastras e teto em madeira talhada à mão. Foi destruído com o rompimento da lagoa de San Ildefonso e reconstruído 19 anos depois (1707). O eixo central do museu seria o convento, no pátio externo estão pinturas que remetem a história de São Francisco, quadros religiosos como a “Ereção da Cruz” de Melchor Pérez de Holguín,  “Cristo de Burgos” de Gaspar de la Caverna e obras de Juan de la Cruz Tapia, internamente há um quarto que mostra como vivia um franciscano. Dentro da igreja chama a atenção a imagem de um Cristo com cabelos humanos, dizem que foi deixado anonimamente na porta da igreja. A descida até a cripta é feita por uma escada de pedras lá estão ossos de pessoas que foram importantes para a cidade e tinham posses para serem enterradas no subsolo da igreja. O ponto alto do passeio é a subida até o telhado e chegar até a torre para desfrutar a vista de Potosí, Catedral e Cerro Rico.
Localização – Rua Tarija, esquina de Nogales, Villa Imperial de Potosí
Horário – segunda a sexta: primeira turnê 8h.30, segundo passeio 14h.30, Lookout 11h.30 e 17h.30. Sábado (vigia e criptas) 9h.30 e 10h.30, 11h.30 apenas mirante.
Preço – B$20 (U$3), visita guiada

Arco de Cobija

Construído no período colonial é um forte símbolo da discriminação durante o período de permanência dos exploradores espanhóis.
Os indígenas bolivianos que viviam do outro lado do rio só vinham até o Arco para vender seus produtos, só podiam atravessar se fossem convidados ou poderiam ser executados em praça pública. Além do Arco vivia a burguesia espanhola que não queriam os indígenas em seu território diário.
                                                                                               Localização – Plaza 10 Noviembre.

Mercado Central

Mercado típico das tradições, barracas de comidas aparentemente com pouca higiene, mas com deliciosas empanadas, sucos de frutas, bancas coloridas com legumes, verduras e tubérculos, quem não tem barraca não se aperta e coloca seus produtos nos estreitos corredores, a carne sem refrigeração pode ser estranha para nós brasileiros. Admire sem criticar, essa é a ideia! As folhas de coca são vendidas em pacotinhos. O aroma local faz parte a tradição, você sempre vai guardar essa memória olfativa.
Localização – perto da Plaza 10 de Noviembre.
Horário – aberto até 21h.

Torre de la Compañia de Jesus.

A torre estava agregada a uma igreja que não existe mais, tem uma ornamentação barroca do século XVIII que é seu principal atrativo, foi construída por volta de 1707. A vista do alto é boa, mas a do Convento de São Francisco é melhor.
Localização – Ayacucho, Villa Imperial de Potosí, junto ao Cerro Rico e à Casa da Moeda
Horário – das 8h. às 20h.
Preço – B$10 (U$1,5)

Templo y Iglesia de Santa Teresa

O local tem 300 anos, está bem conservado, mas a curadoria é fraca e como a visita é guiada não há tempo de ver tudo em detalhes, bom para quem gosta de arte sacra, a parte do claustro o guia passa muito rapidamente. O local é bem frio, leve agasalho leve.
Localização – Santa Teresa 6, Villa Imperial de Potosí.
Horário – abre as 9h.
Preço – B$30 (U$4,5)

Igrejas no centro histórico: Iglesia de San Lorenzo de Carangas e Iglesia La Merced,

Casa Nacional de La Moneda

Sem dúvida uma das melhores visitas em Potosí, foi construída de 1759 a 1773 para controlar o volume de retirada da prata e transformação em moedas que vinham com um “P” (Potosí) em sua parte central. É um dos mais completos museus da América do Sul sobre cunho de moedas. Por medida de segurança os muros tem mais de um metro de espessura e o local serviu como prisão, fortaleza e sede do exército boliviano durante a Guerra do Chaco, logo ao entrar no pátio há uma fonte e atrás dela uma esquisita máscara de Baco que foi colocada em 1865 pelo francês Eugenio Martin Moulon (provavelmente só ele sabe o motivo), mas tornou-se um ícone na cidade conhecido como “mascarón”.
No interior do museu estão máquinas antigas e ferramentas para cunhagem da prata que era trazida de Cerro Rico.
Não esqueça de levar um casaco leve. Visita guiada.
Horário – terça a sábado das 9h. às 10h.30 e das 14h.30 às 17h.30. Domingo das 9h. às 10h.30. Fechado segunda.
Tempo de visita – 2h.
Preço – B$40 (U$6), para tirar fotos é necessário pagar um adicional, se quiser cunhar uma moeda na base da martelada vai custar B$20 (U$3)

Mina Rosário del Cerro Rico

Não é possível estabelecer a quantidade de minas abertas na montanha, mas com certeza passam de 200 aberturas e estudos mostram que a montanha já cedeu em sua altura devido a retirada de terra de seu interior. Os mineiros começam o dia comendo como se fosse um almoço (sopa, arroz, macarrão e geralmente frango) este é o único alimento do dia, não é recomendável levar comida para o interior da mina, ela fermenta muito rápido. A visita é feita durante o período de atividade dos mineiros, à medida em que se avança pelo túnel a luz vai ficando mais fraca, o ambiente vai ficando frio, as paredes apertadas e o ar rarefeito, os trilhos ajudam na direção a seguir mas em alguns trechos estão cobertos de água. O guia vai a frente contando histórias de mineiros da época colonial que eram escravos indígenas que ficavam até 3 meses dentro da mina sem ver a luz do dia, galerias poderiam ter dormitórios e refeitórios, quando saiam alguns ficavam cegos ou antes disso morriam em deslizamentos ou doenças infecciosas respiratórias. Atualmente os jovens entram nas minas por volta dos 14 anos como carregadores e na idade adulta fica fixo como explorador, não conseguem estudar.
No período colonial os espanhóis durante a catequização diziam aos índios que  Deus estava no alto e o demônio nas profundezas, à partir de então os mineiros mantém a tradição antes de entrar nas galerias pedem proteção e fazem oferendas ao “Tio” que é uma imagem com chifres, bochecha com folhas de coca, cigarro na boca e pênis ereto. Para os mineiros não é tido como um demônio, mas como uma entidade de proteção.
No local não há regra nem equipamento de segurança.
Visitar ou não uma mina? Prepare-se, a realidade é forte e triste, as condições de trabalho são terríveis e impactantes.
Não é recomendado para quem sofre de claustrofobia, os túneis são baixos, estreitos e escuros, o ar é pesado por conta da poeira, as escadas para mudar de galeria não tem segurança, a visita é feita em dia de trabalho normal, pode haver desmoronamento por conta das explosões, se mesmo assim achar interessante a visita pesquise uma boa agência, lembrando que não há segurança alguma.
Preço – B$80 (U$11,50)
Andes Salt Expeditions – fiz a visita com esta agência.

Ojo del Inca – Laguna Tarapaya

A lagoa está em uma cratera de vulcão inativo que mantém a água por volta de 30º.C, ela forma um círculo com 100m. de circunferência. Aqui houve pouca interferência humana, no entanto, não há controle de visitantes nem segurança alguma, a profundidade chega a 22m. Atualmente estão proibidos banhos. Menos original são as “piscinas” mais rasas construídas atrás da lagoa.
Leve água, lanche e vá preparado com um casaco o clima é instável nesse local.
Origem do nome – homenagem a Tupac Amaru, último líder do Império Inca que dizem ter estado nessas águas antes de ter sido preso e condenado à morte durante a conquista espanhola.
Localização – 30km. distante de Potosí
Como chegar – a forma mais econômica é ir até o Mercado Municipal de Potosi, procure um micro ônibus que vá até o Mercado de Chuquimia, isso vai custar B$1,50 (U$0,22). Ao chegar a Chuquimia tome outra van para Miraflores por B$5 (U$0,75), a van parte assim que estiver completa, tem fila tremendamente desorganizada, então fique esperto para não perder várias vans, informe ao motorista que deseja descer na entrada da lagoa Ojo del Inca. A viagem leva em torno de 1h. Para voltar a van parte da lagoa por volta das 18h. e também tem fila.
Preço – B$10 (U$1,50), para tomar banho e usar vestiário.

ONDE COMER EM POTOSÍ

Mercado Central $
Para experimentar a típica salteña boliviana.
Localização – perto da Plaza 10 de Noviembre.
Horário – aberto até 21h. (confirmar)

El Mana $
Boas pizzas, cardápio variado, carta de vinhos.
Localização – Calle Bustillos 1080

Café Potocchi $
Comida local, opções vegetarianas, veganas e sem glúten.
Localização – Millares Nº 13.
Preço – de B$14 (U$2) a B$40 (U$6), lanches B$12 (U$1,72)

Café Cherry $
Café, chá, chocolate quente, sucos, sorvetes, balcão de doces. Servem café da manhã. Atenção não aceitam cartão, somente BOB.
Localização – Padilla, Vila Imperial.
Horário – aberto até 21h.
Preço – café da manhã entre B$20 (U$3) a B$25 (U$3,6)

 Café Chaplin $
Se sua hospedagem não oferece café da manhã vá até o Chaplin. Provavelmente vai encontrar brasileiros tomando café, comendo tucumanas (tipo de empanada) ou salteñas. Para o frio da noite um chocolate quente com bombita e uma taua taua , doce típico da cidade de Potosi.
Localização – calle Matos No. 19, Quijarro y, Villa Imperial de Potosí
Horário – aberto até 22h.
Preço – tucumanas de B$4 (U$0,58) a B$6 (U$0,86), bombita B$2 (U$0,3), taua taua B$1 (U$0,15).

Doña Polonia $$
Para comida típica boliviana.
Localização – calle Padilla, 66, perto da Plaza 10 de Noviembre.
Horário – das 10h. às 14.h30

El Empedradillo $$/$$$
Kalapurca (sopa boliviana ser vida em prato sobre pedra vulcânica), opções vegetarianas, sopa, prato principal.
Localização – perto da Plaza 10 de Noviembre.
Horário – aberto até 21h.

El Tenedor de Plata $$/$$$
Serve desde comida local até pratos internacionais, atendimento muito bom, local de bom gosto.
Localização – Linares, Villa Imperial, perto da Plaza 10 de Noviembre.
Horário – aberto até 23h.

Potosi  x  Uyuni – 3º. dia

Levantei cedo e já saí do hotel com a mochila, tomei um desayuno continental na Plaza 10 de Noviembre, aguardei uma van B$1,00 (U$0,15)) e fui até o terminal de ônibus, o motorista avisou que era ali (?), desci sobre uma linha férrea, não sabia direito onde estava, custei acreditar que aquilo era um terminal de ônibus. Ao redor da via férrea (desativada), ambulantes vendiam de tudo: roupas, batatas, verduras, até cabritos ainda com pele e vísceras, milho cozido, porco, galinha. As agências não passavam de pequenos cômodos sem janelas aonde as pessoas se amontoavam à procura de bilhetes. No centro de tudo isso aparece um conjunto folclórico, começam a tocar, mal ponho a mão na máquina fotográfica e a “cantora” faz sinal que não pode, mostro dinheiro e ela diz entre muitos dentes com lascas de ouro que não é permito fotografar mesmo pagando. Desisto e vou procurar uma agência que me leve até Uyuni. Não há muito o que escolher, opto pela Viação Quijarro, ônibus vai sair às 9h., preço B$25 (U$3,6), após negociação sai por B$20 (U$3). A bagagem é amarrada em cima do ônibus. Como fui uma das últimas a comprar passagem e o ônibus estava lotado fui sentada no banco da frente junto como motorista, pedi para levar a mochila dentro. Após todos se acomodarem no ônibus, entram aqueles que não podem pagar o preço integral da passagem, devem ir sentados no corredor, sobem mães arrastando crianças, sacolas, cestos, tudo vai sendo colocado como pode. O trajeto é de 225km. em estrada de terra, o velocímetro do ônibus não funciona, mas posso afirmar que na tal subida do Sapo não ultrapassa 20km. p/ hora. São 11h.30. e após esta forte subida se avista a Cordillera de los Fraillles, lhamas começam a cruzar a estrada, à esquerda a Mineradora Porco. Após subir até 4.000metros de altitude, começa a descida até chegar ao frio rio San Juan, onde segundo o motorista do ônibus existem muitas trutas, as lhamas continuam aparecendo sempre, são bastante resistente, comem a palha seca, fornecem lã e carne, uma lhama vale entre B$200 (U$28,7) a B$300 (U$43).
Às 12h.10. paramos no povoado de Chaquilla, a 2.400mts., meia hora para lanche, olhando para o restaurante não me animei, resolvi comer algumas coisas que havia levado do Brasil, patê de galinha, bolacha e uma barra de cereal, fui comprar um refrigerante, mas estava sem gelo, resolvi tomar minha água mesmo. Não havia banheiro, cada um se virou como pode atrás de algum arbusto. Esta é uma viagem muito interessante para observar as pessoas locais, em todas as paradas aparecem pessoas vendendo milho e suco de pêssego (um fermentado). Passando pelo povoado de Tica Tica, em Ollerias já se pode perceber o sal no solo, depois Challa, Pulancayo, uma povoado que exibe uma orgulhosa placa por ter suas minas assaltadas por Buch y Cassidy, mantém a locomotiva em exposição.

`Cheguei em Uyuni às 16h.30